Дореволюционные дома с деревянными перекрытиями

Специализация — демонтажные работы в старом фонде, квартирах довоенной и дореволюционной постройки, с деревянными и смешанными и ж/б перекрытиями.

Рассчитаем смету по Вашим фото без выезда на объект и отправим Вам на WhatsApp

Свой транспорт контейнер 8м3

• Демонтаж старого деревянного пола
• Выемка строительного мусора + 230 р/м2
• Мусорные контейнера и их загрузка рассчитываются отдельно. В среднем с 25 м2 набирается 1 мусорный контейнер 8м3

• Демонтаж старого деревянного пола и деревянных перегородок
• Мусорные контейнера и их загрузка рассчитываются отдельно. В среднем с 20 м2 набирается 1 мусорный контейнер 8м3

• Комплексный демонтаж и подготовка квартиры к ремонту
• Мусорные контейнера рассчитываются отдельно. В среднем со 10 м2 набирается 1 мусорный контейнер 8 м3

ДЕМОНТАЖ В СТАЛИНКЕ

Демонтаж старого деревянного пола с частичной выемкой строительного мусора. Деревянные перегородки сохранены.
Произведена подготовка основания к дальнейшему монтажу нового чернового пола силами нашей компании.

Стоимость:
Работа — 37 800 р/м2
Мусорный контейнер 3 шт — 16 500 р
Загрузка мусорных контейнеров (3 этаж) — 10 500 р.
Мусорные мешки — бесплатно

Квартира в доме с деревянными перекрытием, 5 этаж
Была произведена комплексная подготовка квартиры к ремонту.
Демонтированы деревянные перегородки, потолок, пол с выемкой всего строительного мусора. В дальнейшем нашей компанией был сделан новый черновой пол со звукоизоляцией.

Стоимость:
Работа — 89 600 р/м2
Мусорный контейнер 7 шт — 38 500 р
Загрузка мусорных контейнеров (5 этаж) — 31 500 р.
Мусорные мешки 500 шт — 6 500 р

Квартира в доме с бетонным перекрытием
5 этаж
Комплексный демонтаж квартиры перед ремонтом.
Демонтированы гкл со стен и перегородок, штукатурка и лепнина с потолка, черновой деревянный пол с частичной выемкой строительного мусора, демонтирована плитка на полу и стенах на кухне, в ванной и су, произведен демонтаж стяжки в мокрых зонах. В дальнейшем нашей компанией был сделан новый черновой пол со звукоизоляцией.

Стоимость:
Работа — 120 000 р/м2
Мусорный контейнер с загрузкой 8 шт — 44 000 р
Загрузка мусорных контейнеров (5 этаж, пассажирский лифт) — 32 000 р.
Мусорные мешки 500 шт — 6 500 р

Скажите, опытные, дом с деревянными перекрытиями это

совсем ужас-ужас? Москва, дом кирпичный, 5 этажей. Год постройки что-то конец 192Х. Почти 100 лет.
Лифты внешние навешаны около 10 лет назад.
Стоит тратить время или ни при каких не стоит связываться?

PS хата — коммуналка на расселение

изучай перекрытия, а не документы на них почти все дома с деревянными перекрытиями это настоящие бетонные плиты, на них деревянные лаги с досками, сверху щитовой паркет.

алгоритм выяснения очень простой, идешь по соседям и спрашиваешь, про капитальный ремонт в квартире. 3/4 просто не откроют дверь, 3/4 открывших скажут про деревянные перекрытия, но если повезёт, один житель на весь подъезд, который снимал стяжку до бетона и заливал новую скажет, что там настоящие бетонные плиты.

во первых разберись что такое деревянные перекрытия есть два варианта

несущие деревянные балки и по ним деревянный накат

несущие металлические балки и по ним деревянный накат

первый вариант — лучше не надо, второй (наиболее распространенный для Москвы) — хоть и затратен, но относительно легко решаем и по потолку и по полам.

Следующая проблема — коммуникации, ежели в доме не было ремонта с заменой — жопа полная, и по электрике и по отоплению и по воде.

В Москве есть такой институт «Мосжилниипроект» с давних времен занимающийся проектированием капремонта — попробуй стукнутся туда, если этот дом проходил обследование хоть в советские времена, то вполне реально найти там техзаключение — из него все будет понятно.

в мосжилпроекте на половину домов инфы нет они сами просят расковырять и пирог пола не представляют

20-30 и оч много начала 50-х это несущие деревянные балки но если дом не протекает они в идеальном состоянии

коммуникации там меняли в 55-65 — прокладывали новые трубы хв, цо. В нашем доме они почти не ржавые внутри — спилы перед переваркой радиаторов я сфотал для истории

но факт — вычищать придеца все, снимать штукатурку для понимания где что усиливать.

гемора по сравнению с панелькой сильно больше.

я взял тока ради места. то же самое в новом рядом — в 3 раза дороже 🙁

Re: в мосжилпроекте на половину домов инфы нет > они сами просят расковырять и пирог пола не представляют

===ну извини, не успели всю Москву обследовать в советские времена 🙂 Практически на всю довоенную постройку документации просто нет.

> 20-30 и оч много начала 50-х это несущие деревянные балки но если дом не протекает они в идеальном состоянии

===20-30 встречаются, но достаточно немного, начало 50 это да — а что ты хочешь, после войны все ресурсы шли на восстановление промышленности, жилье по остаточному принципу.

>
> коммуникации там меняли в 55-65 — прокладывали новые трубы хв, цо. В нашем доме они почти не ржавые внутри — спилы перед переваркой радиаторов я сфотал для истории

===это понятно что не столетней давности там, но то что делали тогда уже все пришло в негодность — в квартире не показатель, полюбуйся на ужас в подвале — я жил в похожем доме, чтоб поменять кран-буксу в смесителе перекрывали воду во всем доме.

>
> но факт — вычищать придеца все, снимать штукатурку для понимания где что усиливать.
>
> гемора по сравнению с панелькой сильно больше.
>
> я взял тока ради места. то же самое в новом рядом — в 3 раза дороже 🙁

===ну дык неоспоримые плюсы тоже есть 🙂

Типы перекрытий для своего дома. Почему я отказался от деревянных балок!?

Материал стен выбран (читайте предыдущую статью). Перед этим определен тип и конструкция фундамента. Следующий этап перед проектированием дома – это определиться с типом перекрытий и видом кровли. Начнем с перекрытий.

Их можно разделить на три типа: на деревянных балках, плитные заводского исполнения и монолитные. Пробежимся кратко по каждому типу.

1. Перекрытия с деревянными балками

— Имеют невысокую стоимость в черновом исполнении;

— Монтируются своими силами без привлечения спецтехники;

— Имеют малый вес, не нагружают стены и фундамент;

— Легкий монтаж коммуникаций сквозь данные перекрытия.

— Пожароопасность. Древесину необходимо обрабатывать огнебиосоставом. Минимум в два слоя. В один слой – это только биозащита;

— Шумоизоляция таких перекрытий. Ее не исправить никакими утеплителями. Единственный способ как-то увеличить шумоизоляцию – это просыпать слой песка или что-то типа керамзита. Но это сразу нагрузит балки;

— Батутность. При неграмотном проектировании деревянных перекрытий. Или при чрезмерных нагрузках на перекрытие. Например, прыжки на втором этаже человека или его бег;

— Балки необходимо качественно гидроизолировать от стен дома (если они из блоков или кирпича).

— Высокая стоимость чистовой отделки перекрытия жилого этажа: черновой пол, фанера, чистовой пол. На первом этаже перекрытия спрятать оптимальнее натяжным потолком, выше которого можно спрятать коммуникации: электропроводку, вентиляцию.

Считаю, что в каменном доме этот тип перекрытий оптимален только в перекрытиях кровли второго этажа (если это полноценный второй этаж со скатной крышей).

2. Плитные перекрытия.

Основные плиты – это серия ПК и серия ПБ:

Серия плит ПБ (фотография справа) отличается тем, что изготовлены по безопалубной технологии. Арматура в ней преднатянута, геометрия у них более ровная, чем у плит ПК (льются в опалубке). Плиты ПБ можно резать в любой размер и под любым углом. Обычно это делают на производстве под Ваши размеры. Плиты ПК резать нельзя. Плиты нельзя опирать посередине и по длинной части, т.к. работающей в ней является нижняя арматура.

Плюсы плит перекрытия:

— Быстрый монтаж перекрытий дома краном: за 1-2 часа

— Лучшая шумоизоляция в перекрытиях по сравнению с деревянными;

— Стоимость. Она ниже по сравнению с заливкой монолитных перекрытий;

— Пожаробезопасность. При одном но. При открытом огне и высокой температуре выдерживают не более часа. Идет прослабление арматуры и плита трескается;

— Долговечность по сравнению с деревянными перекрытиями.

— Проектирование дома под размеры плит (в случае плит ПК – и в длину и ширину). При выборе плит ПБ – нужно подстраиваться под суммарную ширину плит;

— Трудность прокладки коммуникаций сквозь плиты;

— Необходимость дополнительных работ по анкеровке плит и заливке черновой стяжки;

— Необходима заливка армопояса под плитное перекрытие.

3. Монолитные перекрытия

Я бы разделил их на два типа:

— монолитные перекрытия с армированием в два слоя;

— часто-ребристые перекрытия с железобетонными балками и заполнителем между ними.

На фотографиях справа часторебристое монолитное перекрытие перед заливкой с заполнителями: газобетон и полый блок из ПЩС.

Опишу их общие плюсы и минусы.

Плюсы монолитных перекрытий:

— Отсутствие привязки к размеров стен и конфигурации дома. Возможность заложить проход под лестницу или выход на чердак любых размеров;

— Высокие шумоизоляционные свойства по сравнению с деревянными перекрытиями;

— В случае часто-ребристого перекрытия с заполнителем из газоблоков – низкая масса перекрытий;

— Пожаробезопесность. Часто-ребристые перекрытия выдерживают более 4 часов и более в огне при температуре более 1200гр.;

— Не требуют дополнительной стяжки в случае качественной заливки и шлифовки бетонной массы;

— Долговечность по сравнению с деревянными перекрытиями;

— Возможность заложить отверстия для прохода коммуникаций сквозь перекрытия;

— Армопояс заливается сразу с перекрытием (перекрытые включает в себя армопояс);

— Возможность заливки трубы теплого пола сразу в монолит перекрытия.

— Полнотелые монолитные перекрытия имеют большую массу и самую высокую стоимость среди всех вариантов. Стоимость часто-ребристых перекрытий сопоставима с плитными перекрытиями.

— Высокая трудоемкость и длительное время монтажа перекрытий;

— Необходимость установки опор под балки часто-ребристых перекрытий и под опалубку монолитных перекрытий (аренда стоек);

— Большая масса монолитных перекрытий – дополнительная нагрузка на стены и фундамент.

Изучив все особенности часто-ребристых перекрытий, понял, что они выигрывают и у полностью монолитных перекрытий и у плитных: они легче и тех и других; стоимость сопоставима с плитными; по эксплуатационным характеристикам они равны превосходят все остальные.

Но дело в том, что у нас в городе никто не производит такие балки для часто-ребристых перекрытий. Связывался с производителем таких конструктивных элементов: ТМ МАРКО. К сожалению, география их филиалов заканчивается где-то в районе Челябинска.

Дом у меня спроектирован под размеры плит ПК. Деревянные перекрытия предполагаются только второго этажа, кровли. Но, думаю, если посчитать стоимость этих деревянных перекрытий с утеплением минплитой, то они будут сопоставимы со стоимостью часто-ребристых. Можно доплатить примерно 50-70 тыс. и Вы получите надежный и долговечный утепленный монолит. Это сумма не такая огромная в стоимости всего дома.

Если к моменту окончания работ по возведению стен первого этажа никто в городе не начнет деятельность по изготовлению этих балок перекрытий, то заказывать, конечно буду плиты.

Но появился вариант самому (или с партнерами) открыть это производство. Обращался к одному знакомому, у которого есть незадействованные площади в боксах. Но не нашел интереса, видимо не до этого. Хотя сложного ничего нет. Только нужно заказать расчет балок у проектировщиков. Знать какой толщины арматуру закладывать в ту или иную балку в зависимости от ее длины. Основной доход – от работы по монтажу и заливке таких перекрытий.

В общем, кто желает занять эту нишу в Красноярском крае и в соседних регионах – можно все просчитать и организовать, пока ниша не занята. ТМ МАРКО подтвердили – здесь никто этим не занимается. А эта тема идет далеко за область частного домостроения. Эти конструкции найдут применение и в теме строительства зданий для промышленных и коммерческих объектов. В общем, кто из Восточной Сибири – хватайте идею.

Фотографии взяты из открытых источников, с сервиса Яндекс.Картинки

Подписывайтесь на канал, заносите его в закладки браузера. Впереди много информации.

Ремонт пола в сталинке с деревянными перекрытиями

Полы в «сталинке» и риторический вопрос: «Что делать?»

Здравствуйте, приобрели двухкомнатную квартиру в «сталинке», у прежних хозяев на кухне и коридоре лежал старенький линолеум, который уже не спасал ситуацию, при этом в некотрых местах пол «гулял», поэтому было принято решение снять линолеум. Когда мы это сделали, мне хотелось плакать и первая мысль была «верните все назад». и это не плохое качество фото, пол действительно вот такого вида, его повидимому неоднократно заливало, доски рассохлись, на него пыталиь клеять линолеум. И камера еще не передает всеЙ прелести и красоты. Вобщем ужас и теперь вопрос, что с этим делать? Как соблюсти баланс «цена/качество» и не разориться на ремонте пола?

Скажу честно — лучше сделать один раз и надолго. Если у вас перекрытия деревянные, то и правда будет очень и очень дорого, т.к. придется для стяжки укреплять балки. Если перекрытия ж/б (они в послевоенных сталинках в 90% случаях), тогда немного легче. В идеале — разобрать полы и собрать заново, с новыми досками и брусьями. Тогда гарантия того, что ничего «гулять» не будет и любое напольное покрытие будет служить десятилетиями. А если только местами гнилушки заменить, стянуть «гуляющие» балки и обойтись малой кровью, то через го-другой начнется адский скрип. Проверено неоднократно на опыте родни, друзей, соседей в разных домах(((

Недорого, быстро и на деревянные перекрытия, в том числе, прекрасно ложиться сухая стяжка кнауф. Делали её под ламинат в квартире на 1 этаже. Прошло 6 лет. Очень довольны. Теплоизоляционые свойства себя проявили, про звукоизоляционные врать не буду, но производитель их заявлял. Демонтаж старого пола делали сами, укладка сухой стяжки на 50 кв.м. заняла 2 рабочих дня. У нас в регионе это стоит 650 р м2. материалы+работа.

Если полы неоднократно заливало, а судя по доскам так и есть, то лаги там скорее всего прогнившие. Мне кажется, это как раз тот раздел, где экономить не стоит. Снять все до ж/б перекрытий, положить новые лаги(говорят, лучше лиственница, но тут лучше дополнительно проконсультироваться), утеплитель, он же дополнительная звукоизоляция(здесь варианты, в зависимости от бюджета: керамзит, мин. вата, пенополистирол и т.д). А затем уже тоже зависит от бюджета: или тоже доски положить, или толстую фанеру, а потом сверху все, что угодно, что вам больше нравится и соответствует бюджету. Просто потолки и стены вы в любой момент можете переклеить-перекрасить, никуда не переезжая и не перевозя мебель, а с полами так не получится, лучше сразу, один раз, хорошо сделать)

я планирую такие сделать, это дешевле насыпного пола выходит.У меня в бти техпаспорте забито, что перекрытия жб.Сегодня пол вскрывать будем, поймем точно и я вам напишу.Строители кто как говорят.Один проверенный прораб говорил, что он делал в Москве на деревянные перекрытия полусухую стяжку 5-7 см толщиной. Все держится, претензий нет у заказчика и соседей.

Для чего она вам нужна? Как бы ни хаяли мы качество домов, но архитектурная школа у нас была хорошая и все расчеты делались исходя из поставленных задач.

У ругаемых хрущевок, главным было: экономия материалов, хорошая теплоизоляция, надежность на заданное количество лет(50). Задачи были выполнены, эти дома до сих пор весьма уверенно стоят, звукоизоляция отходила на второй план.

Сталинки: меньше требований к экономии и больше технических требований. Не в последнюю очередь учитывалась звукоизоляция. Лаги, воздушная прослойка и деревянные полы это тоже все учитывалось при расчетах звукоизоляции, а также вес и нагрузка на фундамент. Если вы от них откажетесь и ограничитесь сухой стяжкой или заливкой, вы уменьшаете звукоизоляцию(вам нужны жалобы от соседей, что ваша кошка топает как мамонт?) и увеличиваете вес(нагрузку). Если вы все же делаете лаги и настил(фанера или дсп), то зачем вам стяжка? Поменьше расстояние между лагами, потолще фанеру и пожалуйста, укладывайте поверх любую плитку(только плиточный клей будет отличаться от клея по бетону)

«Сталинка» с деревянными перекрытиями

Уважаемые гуру!
И люди имеющие опыт проживания и ремонта квартир в сталинках с деревянными перекрытиями. При поиске и покупке квартиры «сталинской» планировки возникает вопрос о перспективности дома с деревянными перекрытиями, мнения риэлтеров и специалистов по ремонту неоднозначны , а порой и противоположны диаметрально, одни говорят о прогнивании несущих балок перекрытий и их обрушении, другие о том что 70 лет стоял и еще 70 простоит,— голова кругом.
С удовольствием выслушаю мнения людей имеющих личный опыт проживания и ремонта вышеуказанных квартир, особо интересует мнения о ремонте потолка. Существут ли какая либо метода определения состояния перекрытий, кроме заказа экспертизы, которую в нашем тьму тараканске никто и не сделает.
Информации в инете почти нет.
Заранее всем благодарен.
(данные о доме: 1938 года постройки, этажей 5, ремонт кровли 2 года назад, видимых протеканий нет)

Жил в таком доме много лет, родители за это время делали ремонты пару раз. Никаких особых проблем не было, ничего не сгнило. Были небольшие проблемы при продаже этой квартиры — слова «деревянные перекрытия» всех жутко пугали.
Ремонт потолка и ремонт перекрытий, как Вы понимаете, разные вещи.

Сергей НМ написал :
С удовольствием выслушаю мнения людей имеющих личный опыт проживания и ремонта

С удовольствием выслушаю ваше мнение по поводу: оно зачем?

Потому что, собираю информацию которой мне не хватает. Кому как ни хозяеваем «сталинских» квартир и профессионалам ремонта знать особенности вышеобозначенных жилищ. (В том числе и по деревянным перекрытиям, и связанных с ними проблемам или их отсутствием). Повторюсь интресна любая информация связанная со сталинками, и их эксплуатацией.

В Питере практически все дома дореволюционной постройки с деревянными перекрытиями. Многие стоят уже более 200 лет без проблем. Если крыша и сантехника нормальная, то деревянным перекрытиями ничего не грозит столетия. Проблемы возникают при регулярном намокании перекрытий от дырявых труб. Вот тут лет за 10 можно и в нижнюю квартиру вместе с ванной упасть. А вот действительно реальный минус домов с деревянными перекрытиями — их пожароопасность. Огонь легко распространяется по перекрытиям в соседние квартиры и на другие этажи. И тут ничем не защитишься.
Насколько я знаю, в Москве «сталинки» с деревянными перекрытиями решили приговорить. Я так думаю, по причине их расположения на хорошей земле. Т.е. под снос вместе с «хрущевками». В других городах стоимость земли не окупает такой вандализм.

Частенько приходится делать электрику в сталинках. Шурупы и гвозди лезут в дерево
хорошо По отзывам хозяев, слабовата зукоизоляция в перекрытиях, если ничего не
переделано по-современному. Внутренние перегородки, как правило, деревянные плюс
дранка и изестковая штукатурка. Думаю, dmvt1 прав, стояли и будут стоять, если не
топить и не поджигать
У нас грозятся сносить те, что стоят на центральных улицах, в рамках ЕВРО2012
Лично я предпочел бы жить в сталинке, чем в хрущевке. но цены на сталинки в разы выше!

Живу в таком и жил ранее, поэтому при приобретении «нового» жилья опосений не было.
Какие недостатки:

1. Страховщики — редиски не хотят страховать такое жилье.
2. Потолочки придется подвесные, т.к. штукатурка со временем трескается.
3. Звукоизоляция в теперешней квартире по перекрытиям мне показалась недосточной, хотя приемлемой.
4. Опасение за пожаробезопасность (хотя по временным нормам горения перекрытий деревянные не
   намного ушли от бетонных. Источник уже не помню, где то с инете).
5. Нагрузки на перекрытие должны быть разумными.
6. Половая плитка под вопросом.

В целом при покупке на что смотреть.

1. Сантехтрубы не должны течь и это правда, иначе придется укреплять балку.
2. Стены. Все стены и углы должны быть без плесени.
3. На потолке, не должно быть значительных трещин.
4. Санузлы должны быть на бетонном основании, т.е. перекрытие бетонное.

К чему готовиться. К капремонту.

1. В сталинке практически всегда стоит алюминиевая проводка. Мне повезло ввод медный.
2. Полы в моей кривейшие, перестилать однозначно (лаги+фанерка, отлично).
3. Окна, двери скорее старые — менять. Окошечки в основном большие и деньги соответственно.
4. Потолочки можно и штукатурить, но трещины неизбежны.
5. Стеночки с дранкой (наверняка кривые) лучше снести все и поставить новые, так дешевле.
6. Сантехника новая ВСЯ.
   В общем капремонт он и есть капремонт.
   Но!
   Даже недоделав ремонт в нашей семье какое-то благодатное ощущение когда приходим домой. Аура чтоль положительная.
   И когда выбирали новую квартиру то решили остаться в своем районе (Смоленск), А в районе центральной части города в основном сталинки. Когда смотрели квартиры не сталинки — давил потолок, однозначно.
   Удачи.

При капремонте имеет смысл под свои полы врубить в стены новые железные балки из швеллера или двутавра, тогда проблем с нагрузкой на полы и плиткой на теплый пол не возникнет. Стены в подобных сталинках метровые, выдержат любую нагрузку. Всю засыпку лучше сразу выбросить и проложить два-три слоя легкого базальтового ( не минераловатный типа URSa, а нормальный RockWool) утеплителя, как шумоизоляцию. Потолки лучше подшить гипроком с прокладкой шумоизоляции 50 мм. (тут у сгодится и URSA). После подшивки потолки проклеиваются потолочными обоями и красятся, трещины не появятся никогда. То же самое имеет смысл сделать и со стенами. Отдолбить все г-но до кирпичей и поставить гипрок. Станет намного ровней и теплей. Заодно под гипрок запрячите и всю Вашу новую электропроводку нормальным медным кабелем с заземлением. Антехника, однозначно, меняется вся вместе со стояками, если их уже не меняли. Лучше всего взгоношить еще и соседей, чтобы потом не ломать свой санузел, когда в перекрытии или у соседей появится свищ на стояке и его все равно придется менять. Реально дешевле поменять за свои деньги стояки соседям, чем потом ломать кафель в санузле.
Очень не рекомендую покупать квартиры на крайних этажах, т.к. реально больным местом всех сталинок, независимо от типа перекрытий, являются их железные крыши и верхняя разводка отопления. Заливает последний этаж каждую весну. На первом этаже проблемой является подвал. Очень часто их сдают в аренду или продают под черт знает что, от пунктов приема стеклотары до пышечных. Да и состояние канализации во многих домах оставляет желать лучшего.
Так что любая сталинка это старый роллс-ройс, выше по классу всех новострек, но требует серьезных вложений ( до 30% стоимости покупки) на приведение в порядок.

Ремонтируем пол в сталинке с деревянными перекрытиями

Обладая, особой прочностью квартиры в сталинском доме являются одним из самых дорогих вариантов на рынке вторичного жилья. В 50 годы прошлого века возведение строений отличалось особым качеством, поэтому даже спустя 60 лет, удобная планировка и надежность построек не потеряла свою актуальность. Но длительный период эксплуатации оставляет отпечатки на слабых элементах изделия. Из данной статьи вы узнаете принципы ремонта пола в сталинке с деревянными перекрытиями.

Конструктивные особенности деревянных перекрытий в сталинках

Опорные балки считаются главной частью силовой конструкции каркасного сооружения. На них приходится вся нагрузка, которая впоследствии перераспределяется. Бетонное многоэтажное перекрытие, чаще всего монтировались над нежилыми помещениями (санузел, кухня), над другими комнатами квартиры в сталинке устанавливались деревянные балки.

Плюсы и минусы деревянных перекрытий в сталинке

Перекрытие изготовленное из дерева обладает массой преимуществ, однако имеет ряд существенных недостатков. Главными достоинствами дерева являются простота использования и широкое распространение материала. А так же, ключевым обстоятельством является то, что конструкция легко монтируется в кирпичное, железобетонное, либо пеноблочное основание.

При наличии множества плюсов имеются и минусы. Сверхчувствительность к повышенной влажности и высоким температурным колебаниям, сильно повышают вероятность загнивания конструкции. Дерево подвержено воздействию вредителей и классифицируется как высоко пожароопасный материал.

Варианты ремонта деревянных перекрытий в сталинке

Данная процедура включает в себя — ремонт полов, отделку стен и потолка. Междуэтажный монтаж лаг – работа кропотливая и проводится она в основном при капитальном ремонте, либо перестройке дома.

Потолки и стены в сталинке с деревянными перекрытиями ранее штукатурили по тонким дощечкам, современный строительный рынок, предлагает несколько вариантов ремонта:

• Полностью удалить слой штукатурки, и нанести ее заново. Способ достаточно затратный, и требующий определенного мастерства;
• Устранить старую штукатурку, и задекорировать потолок гипсокартоном, с последующим нанесением эмульсионной краски. Стены обклеивают обоями. К минусам данного варианта можно отнести, уменьшение площади комнаты в сталинке;
• Технология последнего времени пользующаяся повышенным спросом — натяжные потолки.

Ремонт пола в сталинке. Наиболее подробно в данной статье мы остановимся на реставрации деревянных перекрытий пола. Поскольку из всех вариантов, поменять старый пол в сталинке — самый трудоемкий процесс.

Совет: прежде чем приступить к работе необходимо провести подготовительные работы, определиться со списком инструментов и проверить состояние пола.

Инструменты и расходные материалы

Для возведения сталинки применяли древесину хвойных пород. Чтобы отремонтировать половой настил в сталинке понадобится следующие материалы и инструменты:

• доска обрезная или половая рейка толщиной 40 мм;
• брус 50 на 50 мм;
• гвоздодер;
• ножовка по дереву;
• гидроуровень;
• молоток;
• гвозди, либо саморезы по дереву.

Ручная циркулярная пила, шуруповерт или перфоратор, в значительной мере могут облегчить работу, но и без них легко можно обойтись.

Подготовительные работы

Деревянный пол — наиболее экологически чистый материал перекрытия. Однако процесс реставрации перекрытия из дерева, длительный и требующий определенных знаний. Для того чтобы, пол в сталинке радовал безупречным внешним видом, необходимо основательно подойти к его ремонту. В случае если несущая конструкция не требует замены, и находится в превосходном состоянии, можно освежить пол, покрасив его заново. Подготовительные работы перед покраской включают в себя:

1. Если между половицами имеются трещины, не превышающие 5 мм, их можно замазать специальной смесью из опилок и клея, не прибегая к демонтажу досок перекрытия. Для этого очистите шпателем старый слой краски и шпатлевки, возьмите веревку и опустите ее в емкость с 15-ти процентным раствором олифы, когда веревка полностью пропитается, утрамбуйте ее в образовавшуюся в деревянном полу щель. Оставить до полного высыхания, обычно на это уходит 24 часа;
2. После высыхания веревки, следует ее зашпаклевать, густой замазкой. Оставить на 3 часа. Затем пройдитесь по месту реставрации сначала крупной, потом мелкой наждачной бумагой. На заметку! Если воспользоваться трафаретом, то шпатлевка не замарает поверхность пола, не требующую реставрации.
3. Тщательно очистите доски перекрытия в сталинке, вымыв их слабым мыльным раствором, если пол подвергался обработке воском, его также следует устранить. Поскольку воск будет препятствовать быстрому высыханию краски, и способствовать образованию неровностей и вздутий, что существенно снизит срок эксплуатации, лакокрасочного покрытия. Для удаления воска воспользуйтесь водой с кальцинированной содой, в соотношении 1 стакан соды на 7 литров теплой воды;
4. Нанесите краску на первый слой, после полного высыхания напольной поверхности, повторите процедуру, количество слоев зависит от индивидуальных характеристик пола.
5. Заключительный этап заключается в покрытии пола лаком. Также производиться в несколько слоев.

Проверка состояния пола

Установить необходимость в ремонте деревянного пола можно при визуальном осмотре. К наиболее ярко выраженным фактора говорящим в пользу реставрации относят: скрип половиц при нагрузке, происходит прогиб пола под весом предметов мебели, стек воды в одном направлении, трещины между досками пола, превышающие 5 мм, механические повреждения конструкции, имеются места гниения и разрушения. Обнаружение хотя бы одного фактора из списка служит основанием к демонтажу и реконструкции деревянных перегородок.

Проведение визуального осмотра старого пола на наличие дефектов и гниения.

Прежде чем приступить к ремонту пола в сталинке, требуется проверить напольное покрытие, и определиться с фронтом работ. Обязательному обследованию подлежат:

• Доски. При обнаружении гнилости и глубоких трещин, требуется полная, либо частичная замена. Для установления дефектов используют молоток, им простукивают деревянную поверхность, глухой звук при ударе досок пола молотком свидетельствует о необходимости ремонта;
• Лаги. Повреждение лаг может привести к деформации пола, и сведению к нулю всех затрат потраченных на косметическую реставрацию. Проверку лаг производят при помощи шила. Им проходятся по всей длине балки, если шило легко входит в нее, это служит основанием для замены;
• Черновой пол для линолеума и ламината. Если имеются повреждения в данном виде перекрытия, необходимо провести ремонтные работы по устранению дефектов;
• Гвозди. Ржавое крепление также свидетельствует о начале нежелательных процессах в деревянном полу.

Трещины, облупившаяся краска и другие мелкие дефекты сигнализируют о том, что пол в сталинке нуждается в частичном ремонте. Имеющийся скрип тревожный звоночек, служащий основанием для замены лаг. Холодный деревянный пол, говорит об необходимости полного снятия досок, чтобы провести работы по утеплению.

Последовательность работ

Работы по ремонту деревянных перекрытий в сталинке включает в себя:

• Демонтаж пола;
• Замена лагов;
• Замена чернового и чистового пола;
• Замена утеплителя.

Демонтаж пола

В качестве вспомогательного напольного покрытия может использоваться ламинат, либо линолеум. При демонтаже деревянного пола их необходимо убрать. Если имеются плинтуса их также аккуратно снимают, поскольку они могут еще пригодиться. Далее убирают доски перекрытия, вот тут могут возникнуть определенные трудности, поскольку в сталинках для крепежа деревянных досок иногда использовались гвозди длина которых составляет 5 см.

Для того, чтобы снять старую поленницу можно воспользоваться ломом, если гвозди слишком длинные, то можно под лом подложить брусок.

Чтобы демонтировать пол в квартире сталинке, требуется отыскать участок в полу с про щелинной вставить в него небольшой ломик, либо гвоздодер, поддеть и сорвать поленницу. Так поступаем со всеми досками, далее нужно удалить оставшиеся гвозди.

Если имеется черновой под линолеум, либо ламинат, удаляем и его. Пока на полу не останутся только деревянные балки перекрытия. Оцениваем состояние балок, и в случае их повреждения производим монтаж. Последовательность и особенности монтажа балок описаны ниже.

Монтаж лагов

Если имеется источник сырости, необходимо его устранить. Прежде чем приступить к монтажу требуется просушить основание, для увеличения срока эксплуатации деревянного перекрытия. На участках с поврежденным фундаментом делают бетонную стяжку, после полного высыхания основания, следует положить гидроизоляции, для снижения риска затопления соседей. Далее поэтапно:

1. Балки располагают от наиболее высокой точки;
2. Болты крепления вкручиваются через метр, направление балок устанавливается самостоятельно, особой роли это не играет. Специалисты рекомендуют располагать короткие деревянные перекладины вдоль стены, для упрощения процесса выравнивания;
3. Балки крепятся непосредственно в бетон, при помощи анкерных болтов. Высота регулируется подложкой из деревянных брусков;
4. Пространство между балками перекрытия наполняется шума поглощающими материалами и утеплителем.

Удобным решением являются регулируемые лаги, которые устанавливаются на специальные стойки.

Если бетонное основание слабое лучше воспользуйтесь помощью профессионалом, поверьте так будет дешевле и безопасней.

Шаг и размер лаг зависит от предполагаемой нагрузки. В основном расстояние между балками равняется 60 см, толщина доски в этом случае равна 35 мм. При использовании досок перекрытия толщиной в 20 мм, расстояние между лагами составляет 30 см.

Монтаж чернового пола

Настил чернового конструкции не имеет существенных различий, квартира в сталинке это, либо частный дом. Самое главное в этом деле грамотно закрепить лаги. Нижний уровень необходим для распределения на нем утеплителя. Для чернового настила берут сухую, обработанную антибактериальным составом доску толщиной примерно 40 мм. Черновой настил бывает в виде бетонной стяжки, а также выполненный из досок.

Монтаж черновой конструкции осуществляется поперек лагов с креплением к брусу. Доски перекрытия в сталинке прикручиваются при помощи саморезов для дерева. Настил не должен иметь щелей, при их наличие, необходимо задуть их пеной для монтажных работ. После того как пена высохнет, излишки устраняют. Черновой вариант можно использовать как основу для ламината и линолеума.

Монтаж утеплителя

Не нужно халатно относиться к процедуре утепления пола, поскольку даже в теплый пол намного предпочтительней холодного. Качественное заполнение подпольного пространства является залогом длительной эксплуатации. В качестве утеплителя используют такие материалы как: мин вата, керамзит, пенопласт.

Утепление пола минеральной ватой, которая укладывается между лагов.

Настил чистового пола

Ремонт деревянных перекрытий в сталинке, заканчивают чистовым настилом. Для этого применяют половую рейку толщиной 40 мм, специальная замковая система препятствует возникновению щелей в случае рассыхания материала. Приступать к ремонту пола в сталинке необходимо с дальней стены, которая находится на противоположной стороне от дверного проёма.

Укладываем первую доску гребнем к стене, оставляем необходимый зазор для вентиляции не превышающий 1,5 см. Забиваем в гребень гвоздик или вкручиваем саморез и с противоположной стороны делаем то же самое под углом 45 градусов в паз. Следующие доски крепим к лагам только в пазы.

Ремонт деревянных конструкций заканчивают покрытием досок защитным лаком. Если предусмотрено использование ламината, либо линолеума сверху на чистовой пол укладывают лист ДСП, либо делается бетонная стяжка.

Подводим итоги

Замена деревянного перекрытия идентична, как для сталинки так и для других видов жилья. Соблюдения принципов технологии замены, и тщательный подход к ремонту, способствуют получению желаемого результата. Единственное важное правило — использование качественного материала и предварительная обработка досок перекрытия противомикробными средствами.

Ремонтируем пол в сталинке с деревянными перекрытиями. Перепланировка сталинки

С чего начать ремонт полов в сталинке ? С определения состояний перекрытия сталинки . Обычно в техпаспорте указано из чего перекрытия , лестничные клетки, — не поленитесь заглянуть до покупки квартиры в документы на сталинку , это сэкономит время, деньги и пучок седых волос. На деле, перекрытия у всех сталинок разные: дерево, бетон, бетонные плиты и корыта из бетона разного размера, металл, смешанные перекрытия . Осматривая квартиру до покупки, вы не увидите ровным счетом ничего важного-пару трещин на потолке и стенах, скрипучий деревянный пол в худшем случае.

Сталинка сталинке рознь, скажу я вам и это не секрет,- строили их из того, что было и во многих сталинках на протяжении срока производилась реставрация с заменой деревянных перекрытий железобетонными . Необходимо узнать, в каком состоянии находятся деревянные лаги (брусья, на которые уложены доски пола), однозначно имеющиеся в конструкции пола сталинки 30х годов . Сталинки 50х годов обычно имеют железобетонные (жб) перекрытия (или корыта из бетона, ригеля с наборными балками).

Ремонт пола в сталинке 100% самый сложный и дорогостоящий в реставрации квартиры сталинского типа, и зависит от состояния имеющегося: целостности, ровности, надежности лагов и т.д. Также нужно представлять себе, какой тип отделки для пола хотелось бы видеть в сталинке , а далее выбрать как по стоимости, так и по практичности. Особенно важно аккуратно относиться к демонтажу и устройству нового пола в сталинке , что критично для деревянных перекрытий .

Вес нового пола в сталинке (м2) должен быть минимальным, из-за старины лагов/ригелей. Это напрямую связано со стоимостью и выбором материалов для устройства пола в сталинке . Начинать ремонт пола в сталинке нужно с демонтажа не несущих перегородок. Так как перегородки в сталинке делались из дерева, в полкирпича, шлакоблоков, гипса, часто на ребро, так и из какого-то асбеста! с опилками и всякой трухой-шелухой, — рекомендуется снести и возвести новые перегородки (особенно те, что содержат канцерогенный асбест!). Укрепления для новых перегородок должны быть сделаны в полу и тщательно раскреплены на основных лагах/ригелях. При таком масштабном демонтаже в сталинке , вам придется, неоднократно познакомиться с соседями. Все будет рушиться на пол , и лучше до окончания демонтажа стен и окон деревянный пол не снимать . После вывоза нескольких машин мусора из сталинки (а это и есть «нюансы» и расходы) необходимо вскрыть полы , если планируете капитальный ремонт . После вскрытия появится реальная картина. Не стоит отчаиваться,- в зависимости от типа перекрытий можно подобрать оптимальный вариант ремонта пола в сталинке . Надеюсь, к этому моменту вы нашли подходящих ремонтников с опытом ремонта перекрытий и полов в сталинке .

Вариантов в зависимости от ситуации больше десятка. Наиболее распространенные и эффективные решения капитального ремонта деревянных и железобетонных перекрытий полов в сталинке рассмотрим ниже.

• деревянные перекрытия сталинки

• разборка деревянного пола, выбор тяжелого мусора, осмотр и ремонт лагов (особенно их концы — необходимо укрепить перекрытия сталинки). Обычно лаги даже в старых домах достаточно в хорошем состоянии.
• устройство легкой бетонной стяжки (важно для ламината и паркета)
  • растянуть полиэтиленовую пленку
  • засыпать керамзитом слой (10-20см) и залить цементным молочком для скрепления
  • растянуть сетку 50х50 для армирования будущего слоя стяжки таким образом, чтобы она легла на лаги/ригеля
  • уложить (обращаю внимание не «залить»!) слоем стяжки до 4см

Выдержит ли такой вес пола перекрытия сталинки ? Легко посчитаем вес м2 пола.

• Строительный мусор плотностью ок 450кг/м3
• Деревянный настил пола (обычно сухой) плотностью ок 700 кг/м3, объемом 0,05м3 на 1м2 (доски 40мм+лаги диаметром ок120мм)

• Керамзит плотностью ок 450кг/м3
• Стяжка плотностью ок 1800кг/м3 (толщиной ок. 4см=0,04м)

Формула простая — считаем увеличение веса пола на м2:

Дополнительный вес=1м2*[ (глубина керамзита*450+толщина стяжки*1800+0,008*900) – (глубина мусора*450+0.05*700) ]

Например: для площади 30м2 и глубине керамзита 15см (0,15м) будем иметь

Дополнительный вес=1м2*[ 0,15*450+0,04*1800+0,008*900) – (0,15*450+0.05*700) ] =148-103=+45кг/м2

Как видно из формулы наибольший вес несет стяжка на основе песка, поэтому этот вариант очень рискован так как никто достоверно не знает какая максимально допустимая нагрузка на деревянные перекрытия в сталинке (максимум 150кг/м2) . Чтобы получить стяжку 4см от строителей нужно требовать 3см с учетом того что часть попадет в поры между керамзитом а также важно керамзит нужно укладывать по уровню, чтобы избежать неравномерности стяжки . Металлическая сетка даст внутреннее натяжение при регулярном поливании стяжки во время высыхания. Это обеспечит прочную плиту нового перекрытия пола сталинки и равномерность нагрузки на перекрытия .

Немного дополним о стоимости ремонта пола в сталинке . Керамзит , песок, цемент, пластификатор, сетка 50*50, проволока, дополнительные доски, арматура 10ка, маяки, полиэтиленовая пленка, скотч–это почти полный перечень нужных материалов для устройства бетонной стяжки на деревянных перекрытиях сталинки . Особое внимание нужно уделить гидроизоляции пола с помощью ПЭ пленки (1-2слоя зависимо от толщины пленки). Самым дорогостоящим будет керамзит , сразу оговорим, что пенопластовые шарики вместо керамзита будут стоить дороже на 20%, и в массе вы не выиграете т.к. придется делать толще стяжку (основание будет пружинить сильнее). Керамзит и песок придется покупать в мешках и платить за подъем в сталинку , а это дополнительные расходы в ремонте .

Стоимость ремонта пола с использованием керамзита будет наибольшей составляющей бюджета и НАИБОЛЕЕ важным этапом. Укладка ламината требует отклонений плоскости пола 2мм на 1м, это реально достичь с хорошими мастерами без использования само-выравнивающей смеси (нивелира). Дешевить не стоит но и платить баснословную сумму также, т.к. работы по стяжке ведутся очень быстро. Такая стяжка должна выдерживаться с регулярным поливом пола сталинки около 60 дней! Следует устроить промежуточную проверку за ходом работ во время укладки стяжки,-как только она подсохнет-проверьте ватерпасом уровень пола в сталинке в 10-15 точках, позже что-то исправить будет невозможно!

• устройство пола сталинки с использованием OSB плиты (для линолеума и ламината)
  • убрать тяжелый мусор (по желанию, см.ниже)
  • набрать каркас поперек балок с шагом 400мм (выровнять перепады с помощью подкладки из доски). Затем плашмя укладываем новые лаги (брус сосновый 50*100мм должен быть сухой и обработан антисептиком). В доске высверлить отверстия под диаметр самореза и 100-120 мм саморезами закрепиться в старые лаги.
  • далее уложить в два слоя OSB плиты (а лучше фанеру) толщиной 15мм. Швы не должны совпадать. Следует заметить, что старые лаги уложены с перепадом до 15см в углах комнаты, поэтому следует тщательно выравнивать новую обрешетку пола по водяному уровню. Трудности могут возникнуть с поиском сухого леса. Лес старого пола в сталинке обычно сохраняется в хорошем состоянии, но непригоден для повторного использования. В чем секрет сохранности старого пола ?-в гигроскопичном заполнении перекрытий и хорошей вентиляции (в углах комнаты видны решетки пола).
  • укладывать подстилку под ламинат или линолеум, соблюдая инструкции производителя.

Рассчитаем вес нового пола с использованием OSB листов или фанеры .

• Строительный мусор плотностью ок 450кг/м3 (рекомендую наиболее тяжелый вычистить)
• Деревянный настил пола (обычно сухой) плотностью ок 700 кг/м3

• Новая обрешетка и лаги ок 700кг/м3
• OSB или фанера ок 650 кг/м3 (толщиной ок. 15мм=0,015м)
• Ламинат плотностью ок 900кг/м3 и толщиной 8мм (0,008м)

Формула та же что и в первом случае (только выброшенный старый пол заменяемый новым обрешетником увеличится в массе на 3% т.к. обрешетку делаем чаще): считаем увеличение веса на м2:

Дополнительный вес=1м2*[ (2*0,015*650+0,008*900+0,03*700) – (глубина мусора*450) ]

Например: для площади 30м2 , вывоз мусора 10см (0,10м), толщине 2х слоев 2*15мм OSB , и увеличении веса обрешетника будем иметь

Дополнительный вес=1м2*[ 2*0,015*650+0,008*900+0,03*700) – (0,10*450) ] =48-45=+3кг/м2

Таким образом, этот вариант является наиболее легким перекрытием и достаточным основанием для укладки ламината или линолеума на OSB/фанеру . Недостаток — уменьшение высоты помещения на 10-15см, и в сумме с гипсокартонным потолком высота сталинки составит ок. 2,75м — теряется смысл покупки (современные новостройки имеют высоту потолка ок 2,7м и ремонт пола там будет стоить дешевле ).

Стоимость материалов на 1м2 в двух вариантах будет примерно одинаковой 22-25$ м2 (по факту ремонта полов в нескольких сталинках , а более точную смету вам даст прораб). Стоимость работ ремонт пола в сталинке (подготовка основания под финальное покрытие) также в пределах 10-15$ м2.

• железобетонные перекрытия сталинки

• учитывая сказанное, меньше всего рисков в демонтаже полов сталинки именно с жб перекрытиями . Дополнительный вес в 45кг/м2 на жб пререкрытия / ригеля не составит особой нагрузки (максимальная нагрузка для ж б перекрытий сталинки 200 кг/м2 ). Вариант с легкой стяжкой и керамзитом для ремонта пола в сталинке встречается чаще всего — смотрите фото ниже.

Для устройства легкой стяжки в сталинке следует обратить внимание на целостность перемычек между ригелями , т.к. некоторые секции могут отсутствовать и заделаны чем попало. Такие места нужно армировать дополнительно, это можно обнаружить лишь после уборки мусора.

• Косметический ремонт пола в сталинке можно делать в случае, если вы решились на уменьшение высоты помещения и состояние пола удовлетворительное (нет сильных скрипов и гнилых досок). В таком случае одного слоя листов OSB плиты поверх имеющегося деревянного пола достаточно, стыки должны быть прошпаклеваны. Желательно оставить вентиляционные отверстия пола в сталинке . Отметим, что плоскостность старого пола достаточна для укладки линолеума, но с ламинатом возможно будут проблемы в эксплуатации (скрипы в замках).
• Пол в ванной / туалете в сталинке также имеет особенности в наличии гидроизоляции и возможно прочной бетонной плиты (характерно для сталинки с жб перекрытиями ). Ее демонтаж создаст много шума а после вы обнаружите толстый слой смолы, толи и засыпаны полы абсорбентом, как и во всей сталинке . Нужно учитывать что под этой плитой находятся чугунные трубы канализации возрастом 60-80 лет! И части пола в районе их выхода к соседям попросту нет-только тонкий слой штукатурки у соседской сталинки на потолке. Ремонт полаванной в сталинке , а особенно демонтаж пола , нужно делать очень аккуратно и не спеша. Таких скрытых мест где «отсутствует часть перекрытия» может быть во всей сталинке несколько — имейте в виду!

Отдельно стоит отметить объем мусора при ремонте пола в сталинке . Для вывоза мусора с 30м2 понадобится 1 ЗИЛ (ок 6м.куб за 32-35$)+вынос мусора с этажа (услуги грузчиков). Для вывоза всего мусора из 55м2 сталинки (полы+штукатурка, перегородки, окна-двери и прочее) придется нанимать не менее 6 кузовов ЗИЛа .

ВЫВОДЫ по ремонту полов / перекрытий в сталинке:

1. качественный ремонт пола в сталинке наиболее важен и сложен — нужны специалисты с опытом работ в сталинках
2. стоимость ремонта полов в сталинке зависит от состояния имеющихся и выбранного вами финального покрытия
3. разобрали как посчитать вес пола и нагрузку на перекрытие в сталинке : в случае деревянных перекрытий желательно делать новый пол с помощью OSB или фанеры, а в случае жб перекрытий можно устраивать легкую бетонную стяжку с армированием и керамзитом. Но перед принятием решения лучше убедится в хорошем состоянии имеющихся перекрытий и тщательно пересчитать нагрузку на перекрытие сталинки
4. сталинки с жб перекрытиями — лучший выбор т.к. стоимость ремонта ниже и качество новых полов будет лучше

Ремонт пола в сталинке с деревянными перекрытиями

Сталинки – один из самых дорогих вариантов жилья в старом фонде. Но, несмотря на свой почтенный возраст (строительство велось в 50-е годы), они сегодня также популярны, как и много лет назад. Это объясняется добротностью построек и удачной планировкой квартир. Стены в сталинках очень толстые и могут выдержать любую нагрузку, чего не скажешь о деревянных перекрытиях, встречающихся в некоторых типах таких домов.

• их относительно небольшой вес,
• меньшую стоимость,
• возможность замены отдельных элементов.

• чувствительность к перепадам температур и влажности,
• высокая трудоемкость монтажа,
• подверженность гниению и воздействию насекомых (без соответствующей биологической защиты),
• высокая пожароопасность.

Несущим конструктивным элементом любого деревянного перекрытия являются балки, включенные в схему силового каркаса здания. Они принимают на себя силовые нагрузки, перераспределяя их на прогоны и столбы. Над санузлом и кухней в сталинках в качестве перекрытия чаще всего устанавливались бетонные двутавровые балки, над комнатами – деревянные (в отдельных типах зданий).

Помимо балок, элементами конструкции деревянных перекрытий являются:

• подшивка (отделочный слой потолка),
• насыпное межбалочное заполнение (керамзит, шлак),
• лаги,
• накат (черновой пол),
• чистовой пол.

Перекрытия могут быть цокольными (отделяют жилой этаж от холодного подвала), чердачными (отделяют жилые помещения от не отапливаемого чердака) и межэтажными (разделяют жилые этажи). В первых двух случаях при устройстве перекрытий дополнительно укладывают утеплитель, паро- и гидроизоляционный слой.

Ремонт деревянных перекрытий в сталинке подразумевает перестилание полов и отделку потолка. Замена балок между этажами – слишком сложная работа и она проводится обычно только при капитальном ремонте и перестройке дома.

Потолки в домах с деревянными перекрытиями раньше штукатурили по дранке (вид тонкой обрешетки), однако сегодня ремонт потолка может осуществляться в нескольких вариантах:

1. В первом случае после отбивания слоя штукатурки до дранки с заменой, пришедших в негодность частей обрешетки, потолок заново оштукатуривается, и проводятся отделочные работы.
2. Во втором – слой штукатурки также отбивается до дранки, но потолок обшивается гипсокартонными листами. Такая обшивка идеально выравнивает перепады по высоте и скрывает небольшие прогибы.

В последнее время все большей популярностью пользуются натяжные потолки и их также можно использовать, как один из вариантов отделки.

Это один из самых сложных видов работ в сталинках с деревянными перекрытиями. Ремонт полов во многом зависит от надежности лаг, их ровности и целостности.

1. При скрипе половиц пол вскрывают и исследуют причину. Доски могут скрипеть оттого, что они прибивались гвоздями и со временем такое крепление расшаталось. Тоже самое может происходить и с лагами. Если лаги в плохом состоянии, то их следует заменить, а доски прикрутить саморезами по дереву. Слегка искривленные, но не прогнившие лаги выравнивают строганием и подкладыванием подложек. Доски можно заменить толстой фанерой или листами ДСП, на которые настилается напольное покрытие.
2. Появление щелей между половицами говорит о рассыхании деревянного пола, что отрицательным образом сказывается на внешнем виде помещения и создает проблемы с уборкой. В щели попадают вода и мусор, гуляют сквозняки. При небольшой ширине трещин – до 3-5 мм их можно заделать шпатлевкой, а также лаком, смешанным с опилками или известняком. При большем показателе рекомендуется перестилание досок вплотную друг к другу.
3. Если пол трясется при ходьбе, а половицы прогибаются, то это означает, лишь одно – либо лаги устанавливались слишком редко, либо применялись тонкие доски. Демонтировав часть прогибающихся половиц можно выставить дополнительную лагу. При отсутствии такой возможности придется поднимать весь пол и заново переставлять все лаги. После установки лаг по уровню к ним крепятся доски.

В заключение хочется сказать, что в большинстве случаев ремонт деревянных перекрытий в сталинке может быть проведен своими силами. Для этого нужно всего лишь немного терпения и минимальные навыки по владению инструментом. Самое сложное – это замена несущих балок и выполнение таких работ разрешено только специалистам-строителям.