Строительство ленточного фундамента для дачного дома

Ленточный фундамент – это самый распространенный вид для строительства. Основным его плюсом является то, что он распределяет всю нагрузку равномерно. Процесс возведения состоит из следующих этапов:

Схема ленточных фундаментов.

• геодезические работы (требуется определить тип грунта, близость грунтовых вод, залегание плотных слоев грунта и др.);
• земляные работы (рытье котлована);
• закладка песчаной подушки;
• строительство опалубки;
• армирование фундамента дачного дома (закладка стеклопластиковой арматуры и соединение ее вязальной проволокой или хомутами из стеклопластика);
• бетонирование;
• снятие опалубки.

Схема армирования ленточного фундамента.

Фундамент представляет собой железобетонную полосу, которая протягивается по периметру всего дома. Ленточные фундаменты бывают сборными и монолитными. Выбор между ними следует делать в зависимости от степени пучения грунта на участке. Если степень пучения небольшая, то подойдет блочный ленточный фундамент. В другом случае подойдет монолитный ленточный.

Заливка занимает по времени от нескольких дней до месяца. Это зависит от размеров фундамента и сложности геодезических работ.

• уровень;
• совковую лопату (несколько штук);
• веревку для разметки;
• ребристую арматуру для армирования;
• вязальную проволоку;
• щебень, цемент и речной песок;
• пиломатериалы для опалубки;
• топор, молоток, гвозди и ножовку (для опалубки);
• бетономешалку.

Разметка участка

Перед строительством необходимо расчистить участок от лишнего мусора и дерна. Далее в соответствии с уже подготовленным проектом дома следует нанести на земле границы. Это можно сделать при помощи специальных деревянных колышков и веревки. Чтобы сделать разметку ровно, нужно соблюдать следующие правила:

Схема расчета нагрузок на фундамент.

• разметку надо начинать с определения оси будущего здания;
• с помощью отвеса нужно наметить сначала первый угол, затем натянуть от него веревку перпендикулярно ко второму и третьему углу;
• далее с помощью угольника определяется четвертый угол;
• проверка углов происходит с помощью сравнения всех диагоналей, если все углы совпали, то можно спокойно вбивать колышки и натягивать веревку;
• также делается внутренняя разметка, предварительно отступив от внешней на 40 см.

Далее изучается поверхность участка и выбирается самая низкая точка, отсюда будет начинаться отсчет глубины траншеи, чтобы исключить потом разницу в высоте. Для маленького домика будет достаточна глубина котлована 0,4 м. Котлован можно вырыть с помощью лопаты или экскаватора. Обязательно нужно проверить дно котлована, чтобы оно было максимально ровным, а стенки траншеи – вертикальными.

Строительство опалубки

Таблица расчета ленточного фундамента для дома.

Следующим этапом будет установка опалубки. На дне траншеи укладывается песчаная подушка. Она снизит нагрузку на основание и распределит ее по всей площади. Слой песка должен быть не менее 150 мм. С помощью водяного уровня нужно выровнять и утрамбовать всю поверхность, смочить водой. Далее сверху можно насыпать слой щебня, а также для гидроизоляции положить лист рубероида или строительную полиэтиленовую пленку. Опалубка делается из досок или влагостойкой фанеры. Еще можно использовать листы ОСБ, шифер, струганные доски и др. Она сбивается гвоздями или скручивается шурупами. Шляпки гвоздей нужно располагать внутри, так проще потом разбирать данную конструкцию.

Установленная опалубка на 30 см должна выступать над поверхностью земли.

Внутри нужно натянуть веревку на том уровне, до которого потом будет заливаться фундамент. Возведение опалубки надо постоянно контролировать на вертикальность.

Стеклопластиковая арматура

Схема ленточного монолитного фундамента.

Качество пластиковой композитной арматуры нужно проверять сразу при покупке. Лучше ее приобретать у официальных дилеров и проверенных поставщиков. Применение стеклопластиковой арматуры увеличивает срок эксплуатации в 2-3 раза по сравнению с металлической арматурой. При строительстве ленточного фундамента используется арматура 10-12 мм. Главная особенность ленты – применение двух поясов армирования. В 5 см от поверхности бетона в нижней и верхней частях ленты укладывают продольные прутки стеклопластиковой арматуры, которые при деформации принимают на себя все нагрузки. Поперечные и вертикальные прутки не несут нагрузки, поэтому их делают из гладкой и тонкой арматуры. Если ширина 40 см, то достаточно применить только 4 продольных прутка – два снизу и два сверху. Иногда используется армирование по 3 и 4 прутка. Делают такое усиление при подвижном и слабом грунте или при строительстве больших домов. Оптимальным вариантом для дачного дома будет применение стеклопластиковой арматуры для одноэтажных домов АКС ф6, ф7 и для двухэтажных домов АКС ф8, ф10.

Схема ленточного фундамента.

Для дома размером 6 x 6 м общая длина ленты составит 30 м (6 м для внутренней стены и 24 м для внешних стен). Для продольного армирования в 4 прутка расход стеклопластиковой арматуры составит 120 м = 30 м х 4. Поперечные и вертикальные прутки нужно устанавливать с шагом 0,5 м. При высоте ленты 70 см и ширине 30 см с учетом отступа от фундамента в 5 см на каждое соединение нужно будет 1,6 м гладкой арматуры с диаметром 6 мм или стеклопластиковой арматуры АКС ф5. Всего таких соединений 61, расход гладкой арматуры 97,6 м. Каждая раскладка имеет по четыре связки арматуры. На каждую связку нужно по 30 см вязальной проволоки. Рассчитаем общий расход вязальной проволоки: 4 х 0,3 м х 61 = 73,2 м.

Заливка

Схема строительства фундамента.

Перед заливкой следует убедиться, что сделаны отверстия под вентиляцию и канализацию. Чтобы узнать, сколько нужно бетона, следует перемножить высоту, ширину и длину. Готовится бетонный раствор путем перемешивания 3 частей песка, 5 частей щебня и 1 части цемента. Все это разбавляется водой и перемешивается. Нужно обязательно залить бетон за один раз, иначе могут образоваться мостки холода и холодные швы, через которые в будущем будет просачиваться вода, разрушая фундамент.

Бетон нужно заливать слоями по 20 см. Каждый слой обязательно хорошо утрамбовывается деревянными трамбовками. Это делается для того, чтобы не образовывались пустоты в монолите. Для этой же цели простукиваются и стенки опалубки. Бетон заливается до уровня веревки. Поверхность бетона по окончании заливки выравнивается мастерком, в нескольких местах протыкается арматурой (для выхода оставшегося воздуха). Снаружи опалубка простукивается специальным деревянным молотком.

При работе зимой можно использовать подогреватель бетона и пользоваться специальными морозостойкими присадками. Бетон лучше всего лить с помощью специальных желобов, т.к. литье бетона с большой высоты может привести к его расслоению.

Далее нужно ждать, пока основание полностью просохнет. На это может потребоваться около месяца. На это время нужно на ночь укрывать фундамент непромокаемыми материалами, чтобы цемент с поверхности не смыло дождем, а днем во избежание растрескивания верхнего слоя следует поливать водой. Опалубка демонтируется через 2 недели после заливки.

Ошибки при возведении

На фундаменте нельзя экономить, а также все рекомендуемые действия нужно производить качественно и грамотно. Перечислим основные ошибки, которые могут быть допущены в процессе строительства:

• разметка дома выполнена неправильно, углы дома не прямые, это приводит к перекосам;
• траншеи не дорыты до нужной глубины;
• толщина песчаной подушки в траншее меньше, чем она должна быть;
• некачественно положили гидроизоляцию на подушку фундамента, из-за чего вода ушла в грунт и прочность уменьшилась;
• при закладке в зимнее время не поддерживался нужный температурный режим, вследствие чего уменьшилась прочность;
• опалубку сняли слишком рано и бетон не успел набрать требуемую прочность;
• во время обратного засыпания траншеи была повреждена гидроизоляция.

Такие ошибки очень часто встречаются при возведении ленточных фундаментов и они значительно снижают качество фундамента и самой постройки. Закладка фундамента – процесс не из дешевых. Она составляет примерно 1/3 от всей стоимости дачного дома. Поэтому к возведению следует отнестись ответственно.

Возводим ленточный фундамент для дачного дома

Строительство дачного дома (как и любого здания) начинается с возведения фундамента. Для дачи идеальным вариантом будет ленточный фундамент, который вполне возможно построить собственными руками. Итак, предлагаем вам несколько рекомендаций к самостоятельному строительству фундамента ленточного типа. Ни одно здание, ни одна конструкция, будь то карусель или беседка, не могут обойтись без фундамента. Если речь идет о доме, чаще всего выбирают фундамент ленточного типа. Преимущества его очевидны. Это и простота возведения, и сравнительно экономное расходование материалов, и возможность построить здание любого веса – от легкого дачного домика до офисной высотки. Для дачников ленточный фундамент выполняет еще одну функцию, позволяя размещать под домом погреб под хранение урожая и другие нужды.

Выбрать ленточный фундамент можно в том случае, если поперечное сечение дома и внутренних стен (если они проектируются как несущие) имеет одну форму. Использовать его можно вне зависимости от материала, который вы будете использовать для стен.

Перед тем, как начинать строительные работы, необходимо определить глубину промерзания почвы на вашем участке, а также тип почвы. Самовозведение фундамента проходит в несколько этапов:

1) Земляные работы. Вспоминаем армейскую молодость и роем траншею на глубину, которая ниже глубины промерзания примерно на 20см. Это необходимо для того, чтобы фундамент был прочнее и стоял дольше. Если почва сухая, песчаная, то фундамент можно заложить на глубину 70см или чуть ниже.

2) Заливка фундамента. Это самый важный этап. Ненужно заливать всю траншею только бетоном, куда экономнее, да и правильнее подготовить «слоеный пирог» из песка, гравия и бетона. Для этого на самое дно засыпается крупнозернистый песок, который тщательно трамбуется и заливается водой. Этот слой – песчаная подушка, защищающая бетон от влаги и разрушения. Достаточно 15-20см. На песок засыпаем гравий слоем в 10см. И только на гравий – бетон. Ненужно заливать все сразу. Дайте высохнуть первому слою, и уже потом заливайте второй.

3) Подготовка опалубки. Опалубка нужна для возведения той части фундамента, что находится над землей. Особо тратиться на нее не стоит, так как после того, как бетон засохнет, опалубку вы снимете. Изготовить ее можно из бракованной доски, горбыля и других подобных материалов.

4) Заливка бетона в опалубку. Здесь вы повторяете все действия, что и на втором этапе. После заливки необходимо накрыть бетон мешковиной.

Внимательно отнеситесь к выбору бетона. Чем выше будет его качество, тем дольше простоит ваш дом, и на фундаменте лучше не экономить. Если грунт не вызывает доверия, или запроектированное вами здание будет весить слишком много, вы можете использовать сборный фундамент – из железобетонных блоков,либо армировать.

В первом случае вам придется нанимать технику и рабочих, выкапывать более широкие траншеи или вовсе целую яму (которую, впрочем, в будущем вы сможете использовать в качестве подвала). Второй вариант более экономичный. В качестве арматуры можно взять любые изделия из черного металла.

Помните, фундамент – это основа будущего дома. Даже если речь идет о даче, вам будет наверняка обидно, если из-за излишней экономии на бетоне стены вашего готового и уже обставленного домика потрескаются.

Пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками + основные ошибки при монтаже

03.10.2018 17,667 Просмотров

Требования, предъявляемые к фундаменту, весьма высоки.

Прочность и надежность основания относятся к основным, но не единственным задачам, возлагаемым на опорные конструкции.

Ленточный фундамент способен выполнять свои функции в различных условиях, что подтверждено многовековыми исследованиями.

Высокая популярность ленты обусловлена оптимальным сочетанием несущей способности и экономичности, простоты и долговечности.

Основным достоинством считается возможность самостоятельного возведения.

Ленточный фундамент представляет собой сплошную замкнутую опорную конструкцию, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Фактически, это — заглубленный цоколь, способный выдерживать нагрузки от веса здания, давление грунта и прочие воздействия.

Существуют следующие разновидности ленточного фундамента:

• Монолитный. Представляет собой цельную отливку из железобетона, имеет максимальную прочность и несущую способность.
• Сборный. Лента строится из отдельных фрагментов или элементов — фундаментных блоков (ФБС), кирпича, природного камня и т.д. Эксплуатационные качества этого типа основания несколько ниже, чем у монолитной ленты.
• Комбинированный. Представляет собой сочетание ленточного основания с другим типом — например, свайно-ленточный. Позволяет получить опорные точки, на которых устанавливается несущий пояс.

Кроме того, существуют разновидности по глубине заложения:

• Незаглубленный. Создается на абсолютно неподвижных грунтах — скалах, прочных устойчивых почвах. Встречается крайне редко.
• Мелкозаглубленный. Используется для строительства на прочных почвах, не подверженных морозному пучению. Глубина заложения меньше уровня зимнего промерзания грунта.
• Заглубленный. Глубина заложения такой ленты несколько ниже уровня промерзания грунта. Используется для самых массивных и тяжелых построек, годится для большинства типов грунта и гидрогеологических условий.

Выбор подходящего типа обусловлен анализом всех условий участка — составом грунта, количеством и свойствами слоев, глубиной залегания почвенных вод и т.д.

Для каких построек он подходит

Ленточные основания являются надежной опорой для зданий из различных материалов:

• Дерево.
• Пено- и газобетон.
• Кирпич.
• Бетонные плиты.

Материал и количество этажей определяют вес здания, от которого зависят расчетные параметры ленты — степень заглубления и толщина. Наряду с особенностями грунта, параметры здания являются основным материалом для выполнения инженерных расчетов при проектировании.

Как рассчитать глубину

При строительстве мелкозаглубленного типа ленты учитывается состав грунта, наличие и глубина залегания грунтовых вод. К оптимальной глубине принято относить 0,75-1 м, но на устойчивых и сухих грунтах глубину можно немного уменьшить.

Как устроен мелкозаглубленный ленточный фундамент

Присутствует траншея, в которой создается дренажный слой засыпки и заливается бетонная лента.

Конструкция мелкозаглубленного основания имеет меньшие возможности, чем полноценная лента, но, для относительно небольших малоэтажных построек ее несущей способности вполне хватает.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Рассмотрим порядок действий при создании ленточного фундамента:

• Подготовка.
• Разметка участка.
• Рытье траншеи.
• Укладка и обустройство дренажной системы.
• Создание песчаной подушки.
• Изготовление опалубки.
• Установка арматурного каркаса.
• Заливка бетона.
• Выдержка для затвердения.
• Распалубка.
• Гидроизоляция и утепление ленты.
• Дальнейшие работы.

Разметка поверхности

Начало работ состоит в удалении верхнего слоя почвы и разметке участка. Для этого используются деревянные колья, которые устанавливаются на точках пересечения или угловых точках будущей траншеи.

Ширина выбирается исходя из расчетных параметров основания, но не менее 20 см больше, чем у ленты. Это важно, так как внутрь траншеи надо будет установить опалубку, а впоследствии — обеспечить достаточную толщину слоя засыпки пазух.

Подготовка траншеи

Рытье траншеи производится экскаватором или вручную. Второй вариант затруднителен, но, если возникают сложности с доставкой или подходом строительной техники на участок, вполне возможен. Вынутый грунт складируется по сторонам траншеи или сразу же вывозится с участка.

Необходимо обеспечить одинаковую глубину, но слишком стараться и выравнивать дно до сантиметров незачем. Углы траншеи выравниваются вручную независимо от способа рытья.

Устройство дренажа

Дренажная система позволяет вывести грунтовые воды из слоя песчаной подушки, исключая возможность возникновения нагрузок пучения в зимнее время.

Существуют разные типы систем:

• Открытая. Создается на дневной поверхности и предназначена для отвода дождевых или талых вод. Используется на сухих почвах с глубоким залеганием грунтовых вод.
• Закрытая.Состоит из системы трубопроводов, размещенных в траншее поблизости от ленты. Служит для выведения грунтовых вод из слоя песчаной засыпки (подушки), используется на грунтах с наличием или сезонным изменением уровня почвенных вод.

На практике чаще всего используют закрытый тип, поскольку опасность появления воды имеется в большинстве случаев. Устанавливается система трубопроводов специального назначения, принимающих и сбрасывающих влагу в дренажный колодец.

Для качественной работы дренажа требуется установка фильтрационной обвязки и наличие уклона для естественного движения воды. Фильтрационный слой отсекает мелкие органические частицы, не позволяя заиливаться внутренней поверхности дренажных труб.

Это способствует продлению срока службы системы и снижает риск отказов.

Подушка

Песчаная подушка — важный и обязательный элемент конструкции основания. Ее толщина бывает разной, в среднем она составляет 20 см. Обычно используется чистый речной песок или поочередно слой песка 10 см, мелкого щебня 10 см и вновь 5-сантиметровый выравнивающий песчаный слой.

После засыпки каждого слоя производится тщательная трамбовка с помощью строительных вибромашин или ручного инструмента. Рекомендуется слои проливать водой, это способствует более качественному уплотнению подушки.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм (в зависимости от размеров ленты). Сначала рядом с траншеей собирают щиты шириной, немного превышающей высоту ленты. По мере сборки щиты опускают в траншею и фиксируют снаружи наклонными упорами и вертикальными опорными планками.

Изнутри устанавливаются поперечины, определяющие расстояние между щитами, равное ширине ленты. Опалубка должна быть прочной, готовой к приему нагрузок при заливке и застывании бетона. Никаких щелей не должно быть, все зазоры более 3 мм подлежать заполнению паклей или забиваются рейками.

Это исключит непроизводительный расход бетона при вытекании в щели.

Армирование

Арматура предназначена для компенсации растягивающих осевых нагрузок, которые бетон не может выдерживать. Он свободно принимает большое давление, но на изгиб лента неустойчива и сразу ломается.

Для усиления создают армирующий пояс, основным элементом которого являются горизонтальные рабочие стержни из металлической или стеклопластиковой ребристой арматуры.

Для поддержки стержней в необходимом положении используются гладкие прутки меньшего диаметра, из которых делаются вертикальные элементы (хомуты), образующие в сочетании с рабочими стержнями пространственную решетку.

Ее размеры таковы, чтобы горизонтальные стержни были погружены в бетон на глубину 2-5 см.

Рабочие стержни выбираются исходя из ширины ленты. Их диаметр для мелкозаглубленного основания находится в пределах 12-14 мм (при ширине 30-40 см) или 16 мм при большей ширине.

Вязка арматуры

Соединение элементов арматурного каркаса производится двумя способами:

• Электросварка.
• Вязка мягкой стальной отожженной проволокой.

Первый вариант применяется для толстых стержней и при возведении мелкозаглубленных фундаментов практически не используется. Сборка армпояса чаще всего происходит методом вязки.

Используется мягкая проволока, которая вполне надежно удерживает элементы каркаса, но имеет некоторую степень свободы, позволяющую сохранить целостность каркаса при возникновении нагрузок во время заливки.

Для вязки используется специальный инструмент в форме крючка. Отрезок проволоки длиной около 25-30 см складывается пополам. Получившаяся полупетля обхватывает оба соединяемых стержня в диагональном направлении, концы поднимаются вверх.

Затем крючком захватывают петлю сгиба и, опираясь на второй свободный конец, делают 3-5 вращательных движений, благодаря чему оба прутка оказываются плотно и прочно соединены друг с другом.

Операция несложная, обычно навык вырабатывается в первый же день.

Выбор бетона для заливки

Существует довольно много марок бетона, предназначенных для различных условий и нагрузок. Поскольку мелкозаглубленный ленточный фундамент преимущественно используется при малоэтажном частном строительстве, оптимальным выбором станет бетон марки М200.

Он способен обеспечить необходимую прочность и несущую способность ленты при относительно малом собственном весе.

Для тех, кто желает подойти к вопросу более тщательно, можно порекомендовать воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета марки и количества бетона. Полученный результат следует продублировать на другом ресурсе, чтобы защитить себя от возможных ошибок.

Заливка

Заливку необходимо производить как можно быстрее, в идеале — одномоментно. Перерывы в заливке больше суток недопустимы, в таких случаях приходится выдерживать бетон до полного затвердения и только тогда продолжать работы. Качество и степень прочности такой ленты намного ниже, чем у одновременной отливки.

Это условие легче всего выполнить, используя готовый бетон, который доставляется прямо к месту заливки в миксере. Получается значительная экономия времени, а качество бетона в любом случае будет лучше, чем у самодельного раствора.

Заливать надо с нескольких точек, стараясь распределить их как можно более равномерно по длине ленты. Это позволит получить отливку с одинаковыми параметрами по всему периметру, что обеспечит высокую прочность основания.

Особенности гидроизоляции

Воздействие влаги крайне губительно для мелкозаглубленной ленты. Проникая в бетон, вода рано или поздно замерзает и разрывает материал изнутри. Допускать этого нельзя ни в коем случае.

Используются два вида гидроизоляции, которые вы можете сделать:

• Горизонтальная. Защищает нижнюю и верхнюю плоскость ленты о проникновения влаги из нижних слоев грунта и от стекающей со стен дождевой или талой воды. Нижняя гидроизоляция укладывается перед установкой опалубки и арматурного пояса, а верхняя делается после полного застывания бетона параллельно с вертикальной гидроизоляцией. Оба слоя состоят из рубероида, уложенного в два слоя с промазкой битумной мастикой.
• Вертикальная. Наносится на внешнюю и внутреннюю поверхность ленты после распалубки и полного высыхания. Используются материалы разного типа действия — пропитки, обмазочные или оклеечные. Наиболее эффективными являются пропитки, но они появились относительно недавно и мало известны строителям.

Вопросы утепления

Утепление ленты позволяет исключить образование конденсата. Существует два варианта — внешнее и внутреннее утепление. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором — изнутри.

Специалисты рекомендуют выполнять одновременно оба вида утепления, поскольку по отдельности достичь ожидаемого результата не получается. Учитывая специфику размещения, необходимо использовать влагонепроницаемые виды теплоизоляторов — фундаментный пеноплекс, жидкий пенополиуретан, вспененный полиэтилен и т.п.

Применять минвату в данном случае не следует, так как она способна впитывать воду с полной потерей работоспособности.

Правильный уход за бетоном после заливки

После заливки в течение 10 дней необходимо производить регулярный полив поверхности ленты водой:

• Первые 3 дня — каждые 4 часа.
• Последующие 7 дней — 3 раза в сутки.

Ленту надо скрыть от палящих лучей солнца под слоем полиэтилена. Полив водой позволяет несколько выровнять влажность внешних и внутренних слоев ленты, снижая нагрузки и опасность возникновения трещин.

Окончательное затвердение бетона длится очень долго, но продолжать работы с лентой можно уже через 28 дней.

Распалубка

Распалубка — это процедура демонтажа опалубки. Ее можно производить не ранее, чем через 10 дней после заливки.

Пытаться ускорить процесс не следует, фундамент является слишком ответственным элементом постройки, чтобы рисковать и полагаться на случайности.

Основные ошибки

Чаще всего происходит осадка песчаной подушки, возникающая из-за некачественного уплотнения слоя засыпки. Кроме того, нередко встречается применение неподходящих материалов, в особенности — бетона не той марки.

Некоторые недобросовестные поставщики доставляют материал низкого качества для экономии. Опытные специалисты рекомендуют заказывать более тяжелый бетон — вместо М200 брать М250. Разница в стоимости и массе невелика, но появляется надежда на то, что материал окажется более прочным.

Кроме того, нередко пытаются сократить расходы денег и трудов, отказываясь от гидроизоляции и утепления. Эти процедуры требуют некоторого времени, но, по сравнению со сроком службы основания, они выполняются очень быстро и пренебрегать ими нельзя.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как произвести монтаж ленточного фундамента:

Заключение

Создание ленточного фундамента — задача не столько сложная, сколько требующая полного понимания смысла всех этапов и качественного выполнения необходимых действий.

Для неподготовленного человека, не имеющего опыта, рекомендуется не отходить от технологии и в точности соблюдать требования СНиП.

Это поможет построить прочный и качественный мелкозаглубленный ленточный фундамент.