Конденсат на чердаке: причины появления и как устранить?

Чердак служит людям очень хорошо и успешно, но только в одном случае — когда он оформлен и подготовлен как следует. Важно бороться не только с пронизывающими ветрами и осадками, но также и с конденсирующейся влагой. Предусмотреть подобные неприятности стоит заранее. Если проблема возникла в период эксплуатации, решать ее приходится быстро.

Причины появления

Конденсат на чердаке появляется вследствие:

• некачественной теплоизоляции;
• слабости теплозащиты;
• игнорирования строителями вентиляции пространства под кровлей;

• непрофессиональной пароизоляции или защиты от промокания;
• плохой установки откосов и мансардных окон.

Общий вывод: конденсация жидкости начинается в результате отклонений от штатной технологии. Также эта проблема может возникнуть, когда ремонт делают с использованием некачественных материалов.

Когда под кровлю кладется непроницаемая пленка, создаются прекрасные условия для образования конденсата.

Сиюминутная экономия обернется последующими значительными расходами и важно знать как устранить проблему.

Вентиляция

Когда на чердаке образуется конденсат, требуется поработать над воздухообменом.

Его нужно обеспечивать постоянно и во всем внутреннем объеме.

Решив эту задачу, строители добьются мгновенного высыхания конденсирующейся жидкости, она просто не будет успевать образовывать капли. Но кардинально избавиться от проблемы такая мера не помогает просто уже потому, что это борьба с последствиями, а не с причиной.

Рекомендуется приглашать специалистов и проводить тепловизионное обследование кровельных конструкций. Почти наверняка потребуется перепланировать мансардные окна, добавлять утеплитель или создавать дополнительные вентиляционные каналы.

Важно: когда чердак потеет, заботиться о вентиляции можно смело, ничуть не опасаясь, что это приведет к переохлаждению жилых комнат. Когда все делается правильно, никакого риска заморозить дом нет.

Холодный чердак

Когда холодный чердак мокнет, подвергается скоплению конденсата, нужно отрегулировать для начала его вентиляцию. Недопустимо перекрытие стропил и обрешетки. Если без этого обойтись нельзя, придется формировать зашивку с зазорами, через которые воздух сможет циркулировать свободно.

Укладка шифера и ондулина без подложенных под них пленок позволяет обеспечить вентиляцию автоматически, тогда между частями кровли воздушные потоки могут двигаться спокойно. А вот при использовании металлочерепицы риск появления конденсата все равно остается.

Вентиляцию на двухскатной крыше помещают во фронтоны, к примеру, заботясь о неплотном размещении зашивки свесов. Устроив узкие щели на одинаковом расстоянии друг от друга, можно повысить эффективность проветривания. Когда фронтоны — каменные, или уже использован ресурс от сближения отверстия, нужно делать дополнительные продухи.

Их ставят либо на противоположные стены, либо просто используют вентиляционные решетки обычного вида, которые дополняют москитными сетками.

С вальмовой крышей такой подход не годится. Вход подготавливают в нижней части подшивки, а выходит воздух у конька. Когда свесы подшиты деревом, брус допустимо ставить неплотно, оставляя зазор в 2-4 мм. В пластиковом слое оформляются особые отверстия, тогда панель называется софитом.

Теплый чердак

Отопительные системы современного уровня почти исключают естественную циркуляцию, потому без усиленной вентиляции просто не обойтись. Под гибкой черепицей и листовым металлом подшивают контррейку, обеспечивающую локальное проветривание участка. Под металлической крышей стоит применять ветрозащитную пленку. Когда наверху расположен шифер, потребность в контррейках почти отсутствует, поскольку сам по себе «пирог» не мешает циркуляции.

Поступление воздуха организуют через окна, а выход его — через специальные отверстия. Если их нет, вытяжку оснащают аэраторы в форме «грибков».

Советы по правильному устройству

В частном доме есть свои тонкости обустройства кровли, мешающие появлению конденсата:

• нужно как можно больше сближать отверстия в хребтах кровель между собой;
• полагается заботиться о прочности вентиляционных конструкций, об их способности сопротивляться сильным погодным воздействиям;
• следует делать продухи между стропилами;

• продумывая устройство отверстий, нужно делать их такими, чтобы избегать загрязнения воздуха или запирания его потока;
• приточные установки монтируют в наиболее чистой точке чердака.

Способы решения

Если утеплитель на чердаке мокрый, надо менять конструкцию таким образом, чтобы точка росы располагалась внутри утепляющего слоя. Слой минеральной ваты должен быть не меньше 250 мм. Если вода собирается под пароизоляцией, требуется разместить над утеплителем мембрану, проницаемую для пара.

Утепление крыши

Появление жидкости в чердачном помещении может быть связано как раз с тем, что защитный слой слишком тонок. Найти слабое место несложно, даже без помощи тепловизора. Когда выпадет снег, надо осмотреть его слой, где будет замечено таяние, там и проходит излишнее тепло.

Устранение недостатков вентиляции

Чтобы на чердаке деревянного дома не задерживалась даже та влага, которая туда попадает, рекомендуется размещать вентиляционные отверстия правильно — под свесами крыш и в их коньках. Когда внутри циркуляция воздуха происходит правильно и четко, минимизируется накопление снега и льда на поверхности кровли.

Мало того, качественно организованное движение воздушных масс способствует уменьшению прилипания снега к поверхности крыши.

При использовании аэраторов (на завершающем этапе работы), можно придать им какую угодно форму.

Замена некачественной тепло- и гидроизоляции

Когда появление конденсата становится последствием применения низкокачественных материалов, нужно для начала поменять пленку обычного образца на мембранный слой. Это покрытие надежно пропускает воду наружу, но не дает ей пробираться внутрь.

Поверхность, которая устлана ворсом, позволяет избежать формирования капель.

Бывает так, что эти шаги не помогают. Тогда потребуется поменять обрешетку и пароизоляционный материал. Когда отток воздуха нарушен и его циркуляция не происходит, сырость накапливается активнее. Потребуется обустраивать эту часть помещения, привлекая подготовленного специалиста и создавая положенные 4 см вентиляционного зазора.

Слуховые окна и другие приспособления

Предусмотрение слуховых окон — не самый результативный способ осушения чердака. Минимально допустимый размер их составляет 600х800 мм. Окошки устанавливают на взаимно противоположных фронтонах. Дистанция до карнизов, боков строения и конька делается строго одинаковой.

Современным решением этой же проблемы оказывается аэратор, выводимый в самую верхнюю точку кровли (скат крыши). Принято различать точечные и монолитные аэрационные средства. Первые приходится дополнять вентиляторами, а вторые делаются как пластина, размещаемая вдоль конька.

Починка кровли

При ремонте кровли минеральные материалы для перекрытия должны укладываться слоем не меньше 20 см (так рекомендует ГОСТ). Часть производителей указывает, что нужно делать теплоизоляцию минимум в 30-35 см. Соблюдая эти правила и проверяя проблемные участки тепловизорами, можно гарантировать полный успех.

Советы и рекомендации

Важно не забывать про создание перфорированных софитов около карниза.

Изоляционный слой всегда кладут строго по стропилам, чтобы избежать возникновения жидких капель.

Учитывая то, что стоимость создания хорошего чердака составляет до 1/5 всех расходов на сооружение дома, практичнее и экономичнее сделать все сразу, чем вновь возвращаться к работе через некоторое время.

При создании вентиляционных отверстий стоит формировать минимум 1 кв. м проходов для воздуха на 500 кв. м площади. Этого достаточно для поддержания свежести без чрезмерной потери тепла.

Как устранить конденсат на чердаке, смотрите в следующем видеоролике.

Иней под крышей дома что делать

говорят выход всегда найдется,но в вашем случае я не вижу

Чтобы другие взяли на заметку. А то все делают по-своему и не делают обзор по эксплуатации, соответственно, каждый раз наступают на одни и те же грабли.

Вы лучше «нарисуйте» весь пирог утепления потолка мансарды,
да нет особо пирога.
Доски потолка, Изоспан, минплита 3-4 слоя по 5см, сверху ещё несколько слоев рулонный утеплитель, потом снова Изоспан.
Между потолком мансарды и крышей метра полтора высота воздушного пространства, над утеплителем

Рисунок, оборачивали балки или только на доски перекрытия стелили?

Рисунок, во первых, Изоспан на доске потолка неправильно скорее всего проложена, надо чтоб она не только в нахлест, но и нажвусторонний липкую ленту. Да дорого, но чё поделать, переделать ещё дороже. Второй слой Изоспан сверху возможно лишнее. У меня как раз из-за этого и конденсат копится. . Самое лучшее что можно придумать, это доска, на доске Изоспан, а потом мелкая опилка, не щепа! Сантиметров не менее 30. Можно ещё внутри опилки ещё пенопласт 10 см. Тогда вообще супер. А сверху чтоб опилку ветром не сносило можно дышашей тканью.

Только в ручную скоблить и щеткой. Для защиты МЧ от конденсата должна быть подкровельная пленка. У Вас есть? Для того чтобы уменьшить или исключить образования конденсата в таких количествах надо увеличить толщину утеплителя. Конечно, все упирается в деньги, поэтому сэкономленные надо отработать.

Сними кровлю иначе никак, сам не хочешь найми кого нибудь, только так.

СТОЛЯР1, а ещё полезно читать, что автор пишет, и какой у него вопрос)

Вентилятор комнатный поставь и включая его на полную мощность, снег быстро испарится.

Просто тупые строители стелили изоспан. Многие думают оо изоспан б дышит с одной стороны а с одной пропускает, и стелят его на самый верх так как свято верят что с одной стороны он пропускает тепло а с холодной стороны не пропускает:) Я недоумеваю как до сих пор это не дошло им. Изоспан б (пароизоляция) не пропускает воздух с любой стороны, просто на одной стороне он шероховатый чтобы задерживать капельки влаги , и перед ним должен быть вентзазор. Короче изоспан б всегда должен быть с теплой стороны, на потолке первым стелить и потом утеплитель снизу вверх, на полу первым после чистового пола и потом утеплитель сверху вниз

123, безполезно дружище объяснять бесполезно ,

Короче изоспан б всегда должен быть с теплой стороны, на потолке первым стелить и потом утеплитель снизу вверх, на полу первым после чистового пола и потом утеплитель сверху вниз
Поподробнее пожалуйста. Например я собираюсь строить гараж каркас брус , внутренние стена дсп, потом утеплитель полистирол, изоспан Б , обрешетка досками и под конец обшить профлистом. Правильно ли?

Леня, откуда вы беретесь? Неужели трудно почитать инструкцию которая всегда есть на рулоне ? Метр отмотали и она выпала.
При таком пироге со временем каркас сгниет так как изоспан б снаружи, еще раз повторяю для тех кто в танке, изоспан б всегда стелится первым со стороны тепла перед утеплителем. Внутренняя стена дсп, потом изоспан б, потом утеплитель.

123, ок , спасибо за инфо. А потом уже обшивка профлистом? Или еще чем нибудь ?
Просто у меня нет опыта работы с данными материалами. Это мой знакомый посоветовал .

Леня, полистирол не пропускает воздух и влагу.
там Изоспан особо не повлияет ни на что, лишние затраты на него.

В данном случае лишний, здрастье , приехали..

Леня, объясни по-человечески. Зачем он там нужен, если даже плавая в воде ППС не впитывает.

Не нервничай как баба, ты вводишь в заблуждение. Коню понятно что полистирол не пропускает пар, но он же каркасник строит из бруса? Между брусом и полистиролом щель есть? Если есть значит надо пароизоляцию положить. А не то там будет мокро и со временем каркас сгниет. Еще полистирол имеет свойство немного уменьшаться в размерах и этот зазор еще больше станет, поэтому стыки незапенивают а конопатят

123, он и будет регулировать влажность. Или Вы думаете, что вся влага по площади стены будет концентрирована на конопатке? Дом не парилка.

А деревянный каркас для чего?, Что за бред ты несешь? Как каркас регулирует влажность? Конечно будет концентрирована на конопатке, пар ищет щели и по туда выходит и там превращается в иней, потом этот иней тает и образуется влага а потом плесень. Пароизоляция создана чтобы пар не выходил через утеплитель , должна быть форточка

123, если натянуть в три слоя изоспан , т.е с трехкратным запасом задержки пара и без утеплителя инея и наледи не будет? Говорю к тому что иней и наледи образовываются из-за утечки тепла, которая в холоде конденсируется и замерзает. Если пар ищет щели то каким образом? Тепло не путайте с паром! Если пароизоляция так хорошо задерживает влагу, то куда девается эта задержанная влага ( вода)? Пароизоляция как любая другая пленка тоже держит тепло в какой-то степени ( теплицы из пленки), соответственно, более менее нивелирует разницу температур по обе стороны.

Короче мужики лучше доверюсь профессионалам и закажу из сип панелей. А то один говорит одно, второй другое, в ютубе третье

Леня, такие же профессионалы как здесь. Один профессионал с конторы убеждал, что сама панель несущая конструкция. Делайте выводы!

откуда иней под кровлей. причина в недостаточной толщины утеплителя. утеплитель строго которая дышать. опилка, эковата, минплита. категорически нельзя полистирол. толщина не менее 20 см. изоспан В под утеплителях

Мой пирог потолок , изоспан в нахлест , полистирол 5см , щепа 8-12 — вот таким пирогом был и иней и глыбы снега внутри крыши , летом закинул землю 7-10 см и все и не инея не глыб снега за зиму не образовалось может просто повезло может угадал с пирогом делал сам.

капал потолок, задолбал, сняли такнь сверху, засыпали на фиг опилками,

теперь весной опилки впитывают влагу, летом сохнут. Перекрестились и живем. Уж точно неправильно, но зато не течет. Крыша двухскатная

ага, хоть один реальный совет! Ясно, что неправильный, но логичный зато и на практике проверенный.

ага, если честно говоря то сколько см опилок толщина получилась в итоге на крыше?

В итоге так никто ничего путного и не сказал.

Но зато все мастера опупенные, ругаются, что их не понимают. А сказать толком ничего не могут!

Короче вы все тупые, самый первый Изоспан с внутренней стороны дома не должен пропускать ничего , ни туда ни сюда!! Вот и всё. Все стыки на скотч двухсторонний проклеивать, что единой щели не было. Последний верхний слой изоспана должен пропускать только наружу.
Чтобы всякое гумно не капало весной с потолка, делайте приточно-вытяжную систему вентиляции, благо комплектующие стоят совсем не дорого. Над плитой на кухне обязательно устанавливайте вытяжку. Больше у вас никогда капать с потолка не будет.

043, единственный правильный ответ! Браво! Хоть есть немного соображающие люди.
Остальные ответившие — от глины, опилок и земли до скребка и лопаты недалеко ушли. кто на что горазд.
Пароизоляция (Изоспан В) должна быть герметичной и не выпускать теплый пар (влагу) на чердак. И вентиляция нужна приточно — вытяжная!
Вспомните квартиры в каменных домах — на кухне и в санузле вентканал. Влажный воздух должен уходить из дома.
А что у нас? Изоспан В ложат неправильной стороной, стыки не проклеивают лентой. Через открытые стыки теплый влажный воздух оседает на утеплителе — образуется конденсат. Затем, весной, лед тает, и вода капает вниз. Вуаля! Простая физика.
Всю зиму в доме жарят и парят пищу, стирают, моют посуду, моются, дышат. Вся эта влага идет вверх. И даже форточки не открывают — ычча (холодно), мол.
А потом почем зря ругают новые материалы — мол, капают они весной. Темнота.

Вас1902, не совсем все правильно написал 043. Обьясненяю: да насчет того что пароизоляция ни в какую сторону не пропускает он прав, но насчет самого верхнего изоспана не прав в том что он должен пропускать только наружу, речь идет о ветровлагозащите изоспан А , он пропускает пар в обе стороны, (да и вообще не существует изоспана пропускающего только в одну сторону) его предназначение в названии ветровлагозащита , это значит защищает от ветра и дождя, если воду пролить то он не пропускает.

123, доказано в ютубе есть видео, что пленка АМ в обе стороны пропускает пар и не имеет разницы какой стороной ложить.

Весной — иней убрать, капать во внутрь дома не будет.
Летом — кап.ремонт крыши.

У меня первый слой опилки, но в первую зиму было холодно уже в начале, опилки в ноябре уже не нашел, застелил изовер несколько слоев. Зиму так и перезимовал, но весной потекло. Летом не стал убирать изовер, просто сверху еще насыпал опилки 15-20 см. и плюс изоспан, чтобы опилки не разлетелись. Все норм, тепло и не течет.

Проблемы начались с появлением изооспана в коввычках. Сделайте по старинке.

Живу в деревянном многоквартирном доме, на втором этаже. Канализационная труба выходит в потолок на чердак, стояк вроде называется. За зиму образуется очень много льда на чердаке в месте выхода стояка. Как можно избежать этого накопления льда? Сил уже нет каждую весну убирать горы снега и льда. Может крышкой какой накрыть?

снег, труба в чердаке должна быть обязательно утеплена и выведена на крышу, в идеале на трубу поставить дефлектор, чтоб не замерзала. А если закроете, будет запах и проблемы со сливом

Мой опыт потолка мансарды. Изоспан, пенофол 3 мм без фольги, полистирол 10 см. Вчера выходил смотреть чердак. Инея нигде нет. Стыки хорошенько законопатил осенью паклей. Летом планирую полинором пройтись дополнительно (или не стоит?)

Глиной и опилками сверку в 7-10 см засыпь и будет тебе счастье. По углам и по краям нормально спрессуй. Проблема уйдет да и дома теплее будет.

Контробрещотку собираюсь делать летом.Дом мансардный.утеплён полистиролом. С потеплением когда снег с крыши скатывается ,тогда в стенах влага чуть появляется.

Залезаешь туда со шваброй и совком и все выгребаешь и так каждый год

Мракобесы лет 10 Изоспан не могут освоить.

Лучше по старинке. Опилки + щепа + буор , а , и можно застелить под ними изоспан пароизоляцию. Кстати, заметил изза легкой конструкции крыши венец выскакивает у домов. И айяйяй форточек немерено становится ))

А если Пенополиуретаном все запенить?

Иней и конденсат появляются по следующим причинам:
1. Главная причина — плохо провели работы по пароизоляции. Здесь можно отметить: неправильно устроили, наститили, закрепили пароизоляционную пленку. Не проклеили швы. Порвали пленку при монтаже.
2. Неправильная конструкция стропильной системы мансардного этажа. Главная ошибка — отсутствие или недостаточное проветривания внутри кровельной системы. Обязательно необходимо предусматривать контробрешетки, если кровля является частью ограждающей конструкции мансардного этажа.
3. Недостаточная теплоизоляция. Здесь могут служить две причины: 1) слишком мало положили теплоизоляции (сэкономили) 2) Плохая пароизоляция и проветривание, вследствие чего теплоизоляция увлажнилась и ее теплотехнические характеристики ухудшились.
Поэтому необходимо конструкцию обследовать и устранить причины. А сейчас, что можно? Тазики, ведра, собрать три и более бочки конденсата весной, а летом все разобрать и и построить кровлю по уму.