Особенности и технология строительства ленточного фундамента для дома из газобетона

Газобетон – это современный, широко применяемый в малоэтажном строительстве материал. Из него получаются комфортные и качественные дома.

В число основных характеристик газобетонных входит маловесность. Благодаря этому под газоблочные постройки можно сооружать экономичные ленточные фундаменты.

В этой статье поговорим об особенностях ленточного фундамента для дома из газобетона, о принципах расчетов такого основания, рассмотрим пошаговую инструкцию обустройства ленты своими руками.

Условия использования ЛФ

Постройку из газобетона можно поставить на основание в виде свайного или плитного фундамента, мелкозаглубленной ленты или заглубленной ленты. Последние два варианта – это разновидности ленточного фундамента.

Выбирают один из типов основания с учетом особенностей грунта на участке, климатических условий местности и архитектурного решения будущего здания.

При выборе типа опоры необходимо помнить, что газобетонные стены отличаются низкой прочностью на изгиб. Любые подвижки фундамента могут повлечь растрескивание газобетонной кладки. Поэтому очень важно сделать фундамент максимально жестким и неподвижным.

Поэтому на слабых и пучинистых грунтах целесообразно строить газоблочные постройки на цельном плитном фундаменте, несмотря на маловесность стенового материала.

Мелкозаглубленный

Мелкозаглубленная лента – самый распространенный вариант основания под газобетон. Она не требует больших затрат на обустройство, но может быть применена только на плотном слабопучинистом грунте.

Его особенность в минимальной глубине. Он закладывается выше уровня промерзания почвы, на глубину до 50 см. Чтобы защитить опору от воздействия морозного пучения, необходимо утеплять отмостку и цоколь.

Заглубленный

Этот вариант основания отличается от предыдущего тем, что заглубляется ниже глубины промерзания почвы. Обычно глубина составляет 100 – 140 см. Но в регионах с морозными зимами его глубина может превышать 250 см.

По расходу материала и объему земельных работ это гораздо более затратный вариант. Зато он обеспечивает сохранность здания, построенного на пучинистом участке.

Плюсы и минусы конструкции

Как у любой архитектурной конструкции у ленточного фундамента есть свои плюсы и минусы.

К плюсам относятся такие характеристики:

• оптимальное соотношение прочности и стоимости;
• возможность сделать своими руками;
• возможность построить без привлечения габаритной спецтехники.

Минусы в данном случае следующие:

• подходит не для всех типов грунта;
• требует армирования;
• необходимы предварительные тщательные расчеты;
• невозможность построить на таком фундаменте дом с подвалом или цокольным этажом.

Требования к ленте

Чтобы фундамент получился достаточно жестким и обеспечивал дому защиту от подвижек, он должен давать осадку не более 2 мм на 1 метр. Таким требованиям он будет соответствовать при строительстве на площадке с качественной не проблемной почвой.

На сложных грунтах при применении МЗЛФ нужно:

• заложить его ниже глубины промерзания;
• уложить качественную песочно-щебневую подушку;
• обустроить по периметру здания надежную дренажную систему;
• в случае необходимости снизить промерзание путем утепления фундамента и отмостки.

Выполнение проекта и расчеты

Фундамент, независимо от его вида, необходимо предварительно запроектировать и просчитать. От его надежности и долговечности зависит надежность и долговечность всей постройки.

Если стены, даже несущие, можно как-то укрепить или отреставрировать в процессе эксплуатации, то фундамент, если он был неправильно обустроен, исправить невозможно.

Поэтому, планируя строительство большого сложного по конструкции коттеджа, следует заказывать проект и расчеты у специалиста. Основание под компактный частый дом можно рассчитать самостоятельно. Но делать это нужно предельно внимательно и тщательно.

Чтобы правильно запроектировать основание здания, нужно знать:

• характеристики грунта;
• высоту залегания грунтовых вод;
• особенности осадков в местности;
• массу будущего дома;
• архитектурное решение дома.

По первым двум пунктам информацию добывают путем геологических изысканий. Можно использовать информацию, полученную в результате изысканий соседнего участка или всей территории населенного пункта.

Глубина и ширина

Дом из газобетона относится к легким постройкам. Глубина залегания основания для его строительства может быть минимальной. В случае если принято решение применять заглубленный вариант, его стоит опустить на уровень границы промерзания или чуть ниже – на 15-30 см.

Чем больше дом и чем сложнее грунт, тем ниже стоит опустить опору. Глубина мелкозаглубленного фундамента под газобетонный коттедж может составлять 30-40 см.

Высота ленты вычисляется путем складывания следующих параметров:

• высота песчано-щебневой подушки (составляет дополнительную высоту, расположенную под лентой);
• глубина укладки фундамента;
• высота ленты над уровнем почвы (зависит от условий участка и дизайна здания).

На влажных или рельефных участках, а также в регионах, для которых характерен высокий слой снежного покрова, строят дома с высоким цоколем.

Толщина ленты должна быть не меньше толщины несущих стен, под которыми она прокладывается. Иногда допускается нависание стен, но это только при условии максимально качественно выполненного фундамента. Но лента не может быть тоньше 40 см.

Нужно учитывать тот факт, что ограждающие стены из газобетона нуждаются в отделке, защищающей пористый бетон от влаги. Если планируется облицовка кирпичом или вентилируемым фасадом, лучше сделать ленту чуть шире газобетонных стен.

Пример для одноэтажного дома

Допустим, нужно построить одноэтажный небольшой, прямоугольный в плане дом на хорошем устойчиво грунте.

В этом случае достаточно будет мелкозаглубленного фундамента, утопленного вглубь грунта на 30 см, и возвышающегося над поверхностью земли тоже на 30 см.

Общая высота ленты для дома в 1 этаж с учетом подушки будет составлять около 80 см.

Для сооружения в 2 этажа

Другой пример – запланировано строительство двухэтажного дома на глинистом грунте с глубиной промерзания 1,20 м. Данный вид грунта относится к слабым, поэтому следует применить заглубленный фундамент.

Поскольку дом будет достаточно массивным, желательно заглубить ленту ниже глубины промерзания на 20-30 см.

Для большого дома в два этажа на некачественном грунте лучше применить подошву высотой 30 см. И над уровнем земли такой дом нужно приподнять на 30-40 см. Максимальная высота фундамента будет 2,2 метра. Минимальная – 2 метра.

Как правильно сделать своими руками?

Пошаговая инструкция:

1. Выкопать траншею под ленту. Стенки траншеи формировать под тупым углом, чтобы избежать осыпания земли с краев.
2. Уложить на дно подушку из песка и гравия. Тщательно ее утрамбовать.
3. Установить опалубку. Следить за герметичностью стенок конструкции.
4. Сделать и уложить каркас из арматуры. Вязку осуществлять проволокой вручную или с помощью вязального пистолета.
5. Залить бетоном одномоментно, трамбовать и распределять смесь равномерно в опалубке.
6. Дождаться полного застывания бетона (бетон набирает прочность до месяца).
7. Провести распалубку, если опалубка съемная.
8. Укрыть ленту гидроизоляцией.

Советы

Кроме глубины и ширины фундамента нужно еще рассчитать армирование и марку бетона. При расчетах можно использовать онлайн калькуляторы.

Перед укладкой мелкозаглубленной ленты рекомендуется проконсультироваться со специалистом, возможно нужно более надежное основание.

Газобетон впитывает влагу, поэтому лучше строить дома из него с лентой, возвышающейся минимум на 30 см от земли.

Заключение

Ленточный фундамент – применяемый вариант основания под газобетонный дом. Однако нужно помнить, что пористые бетоны отличаются слабой прочностью на изгиб. Поэтому фундамент под такое здание должен быть с некоторым запасом жесткости и устойчивости.

Фундамент для мансарды

В наши дни все чаще начинают строить дома с мансардами. Мансарда или мансардный этаж это помещение в чердачном пространстве, стены которого образованы поверхностями крыши. Первый начал применять эту конструкцию француз Франсуа Мансар в далеком шестнадцатом веке. Кто бы мог подумать, что они станут такими популярными в наше время.

Дом с мансардой имеет свои особенности по сравнение с простым домом. Основная из них это форма крыши. Для домов с мансардой в основном используют двухскатные, шатровые и вальмовые крыши.

Что привлекает людей в домах с мансардами? Во первых это красиво, во вторых это экономичность вам не придется строить стены второго этажа. Также в таких помещениях меньше окон, чем в обычных и это уменьшит ваши расходы.

Такие дома можно строить из любых строительных материалов кирпич, дерево, бетон. Благодаря разным материалам дом с мансардой может напоминать либо замок или сказочный терем.

Любое строительство начинается фундамента здания. Давайте разберемся какой фундамент для мансарды лучше.

Фундамент под дом с мансардой

Строительстве частных коттеджей более часто используют фундамент таких типов:

Каждый из них обладает как недостатками, так и преимуществами для использования как фундамент под дом с мансардой.

Ленточный фундамент полностью повторяет линию несущих стен здания. Такой фундамент выполняют в виде ленты из бетона заглубленную в землю. Эти бетонные ленты очень часто укладывают на так называемые подушки из бетона этим достигается большая устойчивость.

Ленточный фундамент подходит для дома с мансардой или двухэтажного дома так как он выдерживает большие нагрузки.

Столбчатый фундамент используется для возведения легких и не больших построек и поэтому он не подходит для строительства домов с мансардой.

Свайный фундамент в основном используется на склонах и в очень мягкой почве. Он представляет собой сваи устанавливаемые в землю вертикально. Сваи могут быть изготовлены из железобетона, дерева и асбеста.

Плитный фундамент это самый дорогой вид фундаментов. Впрочем, он стоит средств затраченных на него. Такой фундамент обладает особой прочностью, так как нагрузка равномерно распределяется на всю площадь почвы.

Фундамент для дома с мансардой

Фундамент для дома с мансардой подбирается и рассчитывается, принимая во внимание состояние грунта, близость грунтовых вод, глубину промерзания и величину нагрузки.

Лучше всего заказать проект фундамента в проектной организации.
В основном мы пренебрегаем этим и следуем советам строителей (хорошо, если они профессионалы) или опытом соседей которые недавно закончили строительство.

Если дом находится, не на склоне для любых типов грунтов подойдет монолитный плитный фундамент.

Более дешевым вариантом может служить ленточный фундамент, представляющий собой хорошо армированную железобетонную ленту, расположенную на песчаной подсыпке и повторяющей контуры здания.
Также на выбор вида фундамента влияет, будет ли в доме подвал или нет.

Если вы не планируете делать подвал под домом, то будет уместен ленточный фундамент мелкого заложения. Его выполняют монолитным бетоном за один день, чтобы не было швов, армируют арматурой 12мм.
Подошва фундамента выполняется из уплотненного крупнозернистого песка.

Ввиду всего выше изложенного, можно сделать вывод, что фундамент один из наиболее важных элементов вашего дома. От него главным образом будет зависеть прочность и долговечность вашего дома.

На фундаменте лучше не экономить и использовать лучшие материалы которые вы можете себе позволить. Потому что любые просчеты и ошибки при закладке фундамента могут вылиться в нешуточные расходы на их переделку, когда дом будет уже построен.
Как говорится лучше семь раз отмерь, а один отрежь.

Главные ошибки при заложении фундамента вы можете увидеть в этом видео:

Делаем ленточный фундамент для частного дома

Вы строите загородный коттедж или дачный дом, решили выбрать ленточный фундамент. Три главных преимущества такого основания — универсальность, простота монтажа, бюджетная стоимость. В этой статье мы рассказываем и показываем, как собрать конструкцию своими руками.

Ленточный фундамент — самый популярный вид основания для небольшого жилого дома, гаража или хозблока. Выглядит как полоса из бетона или кирпича, заглубленная в землю. Линии повторяют внешний контур здания и каждой комнаты.

Ленточные фундаменты бывают сборными и монолитными. Первые монтируют из кирпичей или бетонных блоков. Вторые заливают прямо на стройплощадке, они состоят из арматуры и бетона.

Сборный ленточный фундамент, сделанный из бетонных блоков:

Монолитный ленточный фундамент:

В каких случаях стоит выбрать именно ленточный фундамент?

1. Если вы строите здание из достаточно тяжёлых материалов: камня, бетона, кирпича, шлакоблоков и пр.
2. Когда в постройке предполагается цокольный этаж, подвал или подземный гараж.
3. Для домов с мансардой или тяжёлыми перекрытиями.
4. Если на вашем участке неоднородный грунт. Ленточный фундамент подходит для любого типа почвы, кроме торфяников и просадочных пород.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

• выдерживает большие нагрузки;
• можно установить самостоятельно и в одиночку;
• обходится дешевле, чем монолитная основа, хотя практически не уступает ей в прочности.

• всю толщину фундамента нужно залить в один приём, самостоятельно сложно приготовить столько бетона сразу;
• достаточно трудоёмкий процесс монтажа.

Выбираем: сборный или монолитный фундамент

Монолитный ленточный фундамент на 30-35% надёжнее сборного. Если сборный прослужит от 50 лет, то монолитный — от 75. На монолите меньше сказывается движение грунта при промерзании почвы или подъёме грунтовых вод. Но у этого типа основания есть два недостатка: первый — монтаж можно делать только при тёплой сухой погоде, второй — бетон достаточно долго сохнет, это удлиняет процесс строительства.

В каких случаях стоит выбрать сборный фундамент:

1. если поджимают сроки: монтаж блоков займёт меньше времени, чем заливка монолита;
2. если вы не готовы арендовать бетономешалку и пр. сложную строительную технику;
3. если подземные воды лежат ниже двух метров от поверхности, а грунт надёжный, устойчивый и сухой.

Среди достоинств сборного фундамента можно отметить простоту монтажа и починки. Если с течением времени какой-то участок фундамента раскрошится, вы легко сможете его заменить.

Сборный фундамент может быть:

1. бутобетонным — каркас складывают из бутового камня (так называют крупный природный камень с примерно параллельной верхней и нижней поверхностью) и заливают бетоном;
2. кирпичным — ленту выкладывают из полнотелого кирпича, который скрепляют цементным раствором;
3. блочным, железобетонным — основание состоит из готовых блоков, скреплённых цементным раствором.

У первых двух вариантов сборного фундамента есть несколько минусов. Главный состоит в том, что основание из кирпича и камня будет впитывать воду осенью и разрушаться зимой. Поэтому сейчас фундаменты из бутобетона и кирпича в наши дни практически не используют.

Самый надёжный вариант сборного фундамента — тот, что сделан из железобетонных блоков. Заводы выпускают блоки двух видов: подушки для подошвы и ФБС (аббревиатура расшифровывается так: «фундаментные блоки стеновые»), блоки для самой ленты фундамента.

Если вы строите здание выше одного этажа, выбирайте между монолитным и сборным блочным фундаментом. Именно об этих двух вариантах дальше пойдёт речь в статье.

Выбираем: заглубленный или мелкозаглубленный фундамент

Фундамент может быть заглубленным и мелкозаглубленным:

• заглубленный фундамент — основание, которое лежит на два-три метра ниже уровня земли;
• мелкозаглубленный фундамент — конструкция, которая вкапывается или заливается на глубину не более одного метра.

Ответьте на три вопроса:

• вы собираетесь организовать цокольный этаж?
• на участке пучинистый грунт (почва промерзает и увеличивается в объёме?)?
• ваше здание будет построено из тяжёлых материалов, кирпича или бетонных блоков?

Если вы сказали «да» на один, два или на все три вопроса из списка выше, вам подойдёт именно заглубленный фундамент.

Если на будущей стройплощадке надёжный грунт, вам не нужен подвал, а дом вы собираетесь возводить из лёгких материалов, например, деревянный каркас плюс сэндвич-панели с утеплителем, подойдёт мелкозаглубленный фундамент.

Расчёт количества материалов

Площадь ленточного фундамента должна быть такой, чтобы основание выдерживало вес здания плюс снежную нагрузку. С одной стороны, дом не должен продавливать грунт, с другой — вспученная промёрзшая земля не должна выталкивать строение вверх.

Чтобы рассчитать, сколько материалов понадобится для основания дома, нужно определить ширину, высоту и глубину залегания фундамента.

Определяем параметры фундамента

Чтобы рассчитать площадь фундамента, нам нужно знать три величины:

• нагрузку на фундамент;
• выбор параметров ленты;
• корректировку в зависимости от условий.

1. Рассчитываем нагрузку на фундамент

На фундамент будет давить масса здания, полезная нагрузка (это общий вес мебели, техники, жителей и снеговая нагрузка).

Рассчитываем вес здания. Суммируем массу:

1. внешних и внутренних стен (для простоты забываем про вырезы под окна и двери);
2. перекрытий и настила пола;
3. потолочных перекрытий;
4. кровли и стропильных материалов;
5. лестниц;
6. теплоизоляционных панелей;
7. крепежа (шпилек, гвоздей, саморезов и пр.).

Чтобы рассчитать общий вес всех материалов, нам нужен план здания с точными размерами. Дальше всё достаточно просто: находим площадь разных частей, умножаем на удельный вес материала, находим массу.

Таблица. Удельный вес различных стройматериалов:

Также следует учесть, что внутри дома будет стоять мебель и техника, жить люди. Общий вес обстановки и жителей называют «полезной нагрузкой». Чтобы не тратить время на расчёты, принято считать, что на 1 кв.м площади действует полезная нагрузка в 180 кг/кв.м. Чтобы узнать полезную нагрузку, которая придётся на фундамент, нужно умножить площадь пола на всех этажах на 180 кг/кв.м.

Кроме всего этого на фундамент действует снеговая нагрузка, то есть масса снега, которая давит на крышу. Величина измеряется в килограммах на квадратный метр. Территория России разделена на восемь снеговых зон. Условия в них сильно отличаются: если в первой предельная снеговая нагрузка составляет 80 кг/кв.м, то в последней — 400 кг/кв.м.

Снеговая нагрузка — это справочная величина, её можно узнать в документе СП 20.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85), он есть в свободном доступе в сети.

Сколько снега останется на крыше после снегопада, зависит от уклона кровли. По нему мы определяем коэффициент учёта угла ската:

• угол наклона меньше либо равен 25° — коэффициент равен 1;
• угол наклона больше либо равен 60° — коэффициент равен 0;
• если угол кровли — от 25° до 60°, значение будет между 0 и 1, нужно построить график и выбрать значение.

Давайте посчитаем снеговую нагрузку на примере. Вы собираетесь строить коттедж в Московской области. Снеговая нагрузка в этом регионе составляет 180 кг/кв.м. Общая площадь вашей кровли — 65 кв.м. Угол ската — около 30°, коэффициент будет 0,82.

Находим снеговую нагрузку: 65 x 180 x 0,82 = 9594 кг.

Затем суммируем все три величины: вес строения, снеговую и полезную нагрузку.

2. Рассчитываем параметры ленты

Параметры фундамента — это высота, ширина и длина. Длина у нас известна изначально, это сумма всех стен, под которыми мы будем закладывать основание.

Высота конструкции состоит из двух параметров: глубины, на которую мы закладываем фундамент, и высоты цоколя.

Ширина фундамента должна быть не меньше толщины стен и больше 30 сантиметров.

Если вы планируете обустроить цокольный этаж, можно определить ширину фундамента по таблице ниже.

Таблица. Определяем ширину фундамента для здания с подвалом:

Глубина, на которой будет лежать фундамент, зависит от типа грунта, глубины залегания подземных вод и глубины промерзания почвы. Два последних параметра — это справочные величины, чтобы выяснить их, обратитесь в геодезическую службу в вашем регионе.

Как глубина залегания фундамента зависит от типа грунта:

Если планируете строить лёгкое здание, фундамент может лежать на глубине промерзания или чуть выше неё. Если собираетесь возводить дом из тяжёлых материалов, например, из кирпича или железобетонных блоков, основание нужно будет заглубить ниже уровня промерзания.

Давайте посчитаем. Предположим, здание будет достаточно тяжёлым, значит фундамент должен лежать ниже уровня промерзания. Высота цоколя — 20 см. Грунт промерзает на 1,4 метра. Суммируем данные и получаем общую высоту фундамента: 1,4 м + 0,2 м + 0,15 м = 1,75 м.

Итак, мы с вами знаем параметры фундамента. Теперь нужно определить , с какой силой здание будет давить на основу. Поделим общую массу дома (масса всех частей + полезная нагрузка + снеговая нагрузка) на площадь фундамента. Чтобы узнать площадь, умножаем длину ленточного фундамента на ширину. Делим общую нагрузку дома на площадь фундамента в кв.см. Выясняем, какой вес будет давить на каждый квадратный сантиметр поверхности ленточного фундамента.

Считаем. Пусть нагрузка здания будет равна 505 000 кг. Чтобы выяснить площадь ленточного фундамента, умножаем длину на ширину. Пусть длина основания будет 44 м, ширина — 0,4 см.

505 000 / 4400×40 = 2,87 кг

Получается, что на каждый квадратный сантиметр фундамента будет давить вес в 2,87 кг. Давайте выясним, выдержит ли грунт под подошвой такое давление. Смотрим тип грунта в таблице ниже.

Расчётное сопротивление грунтов:

Если расчётное сопротивление грунта больше нагрузки, которая будет приходиться на фундамент, значит, наши выкладки верны. Если меньше — нужно вносить корректировки.

Если сопротивление грунта меньше нагрузки на основание, проще всего увеличить ширину ленты фундамента. Но имейте в виду: основание шире 60 см получается слишком дорогостоящим.

Рассчитываем объём фундамента

Чтобы понять, сколько понадобится железобетонных блоков или арматуры и бетона, нужно знать объём фундамента. Здесь всё просто: чтобы вычислить объём, перемножаем высоту, ширину и длину ленты.

Рассчитаем кубатуру для ленты, которую мы брали в примере выше. Длина — 44 метра, ширина 0,4 метра, высота — 1,75 метра.

44 x 0,4 x 1,75 = 30,8 куб.м

Возьмём небольшой запас. Стоит заказать 32-33 куба бетона.

Как рассчитать объём арматуры для монолитного фундамента, мы писали здесь. Если вы выбрали сборный фундамент из железобетонных блоков, вычислите объём одного блока. Чтобы понять количество блоков, разделите объём фундамента на объём одного блока.

Строительные работы

Итак, все расчёты готовы. Бетон и арматура / железобетонные блоки заказаны. Дополнительно понадобится песок и гравий для изготовления подушки. Если вы строите на не слишком надёжном грунте, подушку стоит укрепить сверху слоем бетона толщиной 10-15 см. Также нужно будет докупить гидроизоляционные материалы.

Готовим стройплощадку. Нужно расчистить участок под будущее строение, снять дёрн и минимум 15 сантиметров верхнего слоя. Если перепад высоты на участке более 20 см, стоит выровнять рельеф.

От правильной разметки зависит устойчивость всего строения. Первым делом нужно определить оси здания и расположение первого угла. Устанавливаем колышек в этой точке, используем отвес. Натягиваем бечёвку от первого колышка. Отмечаем второй и третий угол, выверяем их. Определяем четвёртую точку.

Делаем две проверки:

1. проверяем угол при четвёртой вершине, он автоматически должен получиться прямым;
2. измеряем диагонали, они должны быть равны друг другу.

Таким же образом отмечаем внутренний контур фундамента.

Чтобы вычислить глубину траншеи, суммируем глубину, на которую мы укладываем фундамент, и высоту подушки. Высота и состав подушки зависит от грунта. Минимальная высота — 10 сантиметров. Вот три варианта материала для подушки: песок; гравий + песок; гравий, песок + слой цемента. Чем надёжнее грунт, тем проще и меньше будет подушка.

Берём острую штыковую лопату и начинаем копать траншею. Стартуем с самого низкого угла. Стенки должны быть вертикальными, проверяем их с помощью отвеса. Если грунт осыпается, устанавливаем временные подпорки. Дно должно быть ровным, периодически проверяем по уровню, нет ли уклона.

В готовую траншею насыпаем подушку. Не забываем пролить водой слои песка.

Мы разделили эту часть статьи на два блока: первый посвящён монтажу сборного, второй — монолитного фундамента.

Монтаж фундамента: сборный

Схема сборного фундамента из железобетонных плит:

Основа сборного фундамента — железобетонные блоки. Ниже мы указали все этапы укладки.

1. Укладываем на песчаную подошву слой гидроизоляции. Используем рубероид или плотную полиэтиленовую плёнку.
2. Сразу после гидроизоляции идёт трапециевидная плита-подушка (ФЛ). У неё широкое основание и более узкий верх. Благодаря своей форме плита снижает давление фундамента на грунт.
3. Когда все ФЛ-плиты установлены, стягиваем их армированным поясом. На поверхность блоков укладываем прутья арматуры, заливаем их бетоном. Армирование нужно, чтобы выровнять поверхность плит и сделать систему более устойчивой.
4. После армирования наступает черёд железобетонных блоков. Первыми устанавливаем угловые блоки и те, что будут лежать на пересечении стен.
5. Ряды блоков укладываем с перевязкой: на каждый стык нижнего ряда должна приходиться середина блока в верхнем ряду.
6. Блоки кладём на цементный раствор, им промазываем торцевые и горизонтальные поверхности.
7. После укладки каждый ряд проверяем с помощью уровня и отвеса.
8. Когда все работы окончены, заделываем межблочные швы водоотталкивающим составом.
9. На верхнюю часть фундамента укладываем армирующий пояс, Сначала устанавливаем опалубку, затем арматурную сетку и после заливаем раствор.
10. Ждём, пока раствор просохнет. Наносим на внешнюю стену слой гидроизоляции.

Монтаж фундамента: монолитный ленточный

1. Первое, что мы делаем при монтаже монолитного фундамента — устанавливаем опалубку. Помним: её стенки должны быть выше будущего фундамента. Для опалубки используем обрезные доски минимальной толщины с ровной кромкой. Внутреннюю поверхность досок выравниваем с помощью рубанка. Щиты собираем прямо на земле. Устанавливаем опоры по краям траншеи, прибиваем к ним щиты, проверяем вертикали отвесами. Намечаем точки для канализационных и инженерных сетей. Придавливаем деревянную конструкцию к стенам траншеи, для этого понадобятся распорки. Смачиваем доски водой.

2. Параллельно с установкой опалубки монтируем армирование. Сначала устанавливаем вертикальную сетку, затем с помощью проволоки прикрепляем к ней горизонтальные прутья. После добавляем перпендикулярную арматуру, которая связывает основные ряды. Об армировании мы писали в статье «Строим дом своими руками. Инструкция, как рассчитать количество арматуры для фундамента».

3. Следующий этап — установка цокольной вентиляции. Крепим к арматуре трубу, она может быть пластиковой или асбестоцементной. Чаще всего используют диаметр 100 мм. Труба должна идти вровень с опалубкой.

4. Заливаем бетон.

Лайфхак: чтобы опалубка в дальнейшем легко снялась, перед заливкой бетона по всем доскам стоит проложить вощёную бумагу.

Используем бетон марки М200 и выше. Заливаем его послойно. Каждый пласт протыкаем проволокой, чтобы выпустить воздух. Обрабатываем бетон с помощью деревянных трамбовок или профессионального бетонного вибратора. Важно контролировать качество бетона, чтобы консистенция оставалась равномерной.

5. Когда весь бетон оказывается залит, утрамбовываем верхний слой и выравниваем его строительным мастерком. Ждём три-четыре часа и накрываем конструкцию, если жарко — мешковиной, если сыро и собирается дождь — полиэтиленом. Через неделю можно сложить на верхний слой бетона несколько рядов кирпича, чтобы фундамент окончательно осел.

6. Спустя две-три недели бетон высыхает. Снимаем опалубку и делаем гидроизоляцию. Промазываем наружные стены битумной мастикой и приклеиваем рубероид. Через пару дней проверяем: материал должен ровно прилегать по всей поверхности и нигде не отслаиваться.

7. Последний этап — обратная засыпка. Засыпаем пазухи фундамента песком (он должен быть средней фракции), каждый слой увлажняем и утрамбовываем.

Фундамент готов. Теперь вы знаете, как смонтировать основание дома, самую важную его часть.

Приходите в Леруа Мерлен за материалами и инструментами. Поможем подобрать всё необходимое и дадим консультацию об устройстве разных типов фундаментов.