Обрешетка крыши своими руками

Крыша будет выглядеть привлекательно и длительное время защитит строение от осадков и ветра при правильно уложенной обрешетке. Деревянная обрешетка является составной частью кровельной системы, служит для крепления кровельного и утеплительного материала. Сделать правильно обрешетку крыши – ответственный этап строительства, к которому следует тщательно подготовиться. Обрешетка крыши своими руками значительно экономит финансы при возведении собственного дома.

Виды крыш, основные элементы кровельная система

Собственно крыша бывает двускатная и четырехскатная (вальмовая) с разновидностями. Основные элементы классической двускатной крыши представлены ниже:

Фото 1. Четырехскатная (вальмовая) крыша

• Стропила – выполняют роль вертикальных и/или наклонных опор. Соединяются под углом друг к другу. В верхней части крепятся на болты или на скобы.
• Мауэрлат – горизонтально уложенный брус на который опираются стропила.
• Свесы – нижняя часть стропил.
• Конек – верхняя часть кровли в месте соединения стропил.
• Обрешетка и контробрешетка — основной элемент крепления кровельного покрытия и утеплителя.
• Гидроизоляция и утеплитель – используют для обустройства теплых чердаков.
• Кровельное покрытие – различают жесткое и мягкое покрытие.

Естественно, кровельная система состоит из гораздо большего количества элементов, чем указано выше. Однако для понимания как делается обрешетка крыши своими руками этого достаточно. Различают холодную кровлю – утеплитель уложен на чердаке, кровельная система не утепляется и теплую кровлю – утеплитель и гидроизоляция являются составной частью кровли. Теплая кровля используется для обустройства мансардных чердаков, используемых в качестве жилых помещений.

Фото 2. Горизонтальная балка – мауэрлат

Фото 3. Разреженная обрешетка используется под жесткую кровлю, например из шифера

Фото 4. Основные элементы кровельной системы

Назначение обрешетки в кровельной системе

Обрешетка выполняет следующие функции:

• крепление кровельных материалов;
• вентиляция между крышей и утеплителем, с целью предотвращения образования конденсата на границе теплого и холодного слоя кровли;
• крепление утеплителя и гидроизолирующих материалов;
• предохранение стропильной системы от нагрузки на крышу зимних осадков в виде снега и льда.

Материалы и инструменты

Чтобы сделать обрешетку крыши своими руками понадобятся следующие строительные материалы и инструменты. Подготовьте их заблаговременно.

• Бруски не ниже 1 сорта без сучков, для кровли из металлоцерепицы – 50х50 см, для металлической кровли – 60х40 см, керамическая черепица – 75х75 см, длина брусков от 6 метров.
• Доска обрезная не ниже 2 сорта с минимумом сучков, размер досок 25х100 см, длиной от 6 метров, в отдельных случаях вместо досок используют ОСП листы, фанеру или ДСП листы.
• Ножовка или бензопила.
• Приспособления для резки металла, болгарку не применяют.
• Шаблон для обрешетки.
• Монтажная пена и пистолет к баллону.
• Молоток.
• Электродрель.
• Болты с гайками больших размеров.
• Скобы.
• Гвозди на 150 мм.
• Уровень строительный на 2 метра.
• Строительная рулетка 6 –12 метров.

Виды обрешетки

Различают несколько видов обрешетки крыши в зависимости от вида кровельного материала:

• сплошная обрешетка;
• разреженная обрешетка.

Сплошную обрешетку делают в основном для мягкой кровли (например, рубероид), состоящей из небольших элементов, в отдельных случаях для того, чтобы изнутри придать неутепленному чердаку вид законченной постройки. Делают обрешетку из отдельных досок, прибитых встык, иногда используют материалы типа фанеры, ОСБ панели и тому подобное. Недостаток такой обрешетки в большом расходе материала. Плюс в том, что обрешетка уложена ровно и поэтому достаточно легко укладывать кровельный материал на такую обрешетку.

Разреженную обрешетку (с зазорами между досками или брусками ) используют при монтаже кровельной системы кровельным материалом которой будет шифер, профнастил, металлочерепица и другие подобные материалы.

Монтаж обрешетки

Рассмотрим по шагам как сделать обрешетку крыши своими руками:

• После того как на над постройкой возведена стропильная система, сделаны необходимые промеры крыши. Так по диагонали ската различия в длине веревки, протянутой от двух диагональных концов крыша не должна превышать 2 см. Превышение этих показателей усложнит монтаж обрешетки и крепление кровли на обрешетку.
• Укладываем пароизоляцию, далее утеплитель из минеральной ваты или других материалов, сверху гидроизоляцию c помощью изолирующей пленки. Монтируя гидроизоляцию ориентируйтесь на инструкцию по её использованию. Гидроизоляцию устанавливают внахлест на 10-20 см. Укладывают её сверху вниз, закрепляя стиплером к стропилам. Снизу оставляем запас гидроизоляции примерно на 40-50 см. По стропилам прибиваем рейки контробрешетки, необходимо предусмотреть вентиляцию системы утепления. Этот этап выполняют в случае утепленной крыши.

Фото 5. Монтаж гидроизоляции

• К нижнему краю карниза, вровень со свесами прибиваем горизонтально первую доску обрешетки. Нижний конец гидроизоляции выпускаем сверху нижнего края обрешетки. Основная часть гидроизоляции останется под обрешеткой. Тщательно выверяем уровнем отношение доски к горизонту.
• Устанавливаем шаблон обрешетки. Это приспособление используется для того, чтобы прибивать горизонтальные доски обрешетки на равном расстоянии между собой. Вместо магазинного шаблона его легко изготовить самостоятельно из отрезков доски. Если обрешетку изготавливают под мягкую кровлю, то обрешетку монтируют встык, предусмотрите возможность деформации досок, поэтому сплошную обрешетку прибиваем надежно на два гвоздя.
• Заканчивается монтаж обрешетки в верхней части крыши. Обрешетка готова.

Ниже приведем примеры обрешетки крыши своими руками для различных типов кровли.

Фото 6. Обрешетка под мягкую кровлю

Фото 7. Обрешетка под рулонные материалы

Фото 8. Обрешетка под металлочерепицу

Фото 8. Обрешетка под ондулин

Видео

Подробная инструкция по этапам подготовки крыши для укладки металлочерепицы.

Обрешетка крыши под металлочерепицу, профнастил, ондулин, шифер своими руками: из доски для кровли частного дома- Пошаговая инструкция +Видео

Крыша здания многофункциональна. Это не только своеобразное украшение жилища, она служит защитой от всевозможных климатический проявлений: снега, града, дождя, ветра, жгучего солнца. Ее поверхность служит отводом для стока воды от цоколя и стен, способствую увеличению срока службы строения. Поэтому при любом виде строительства так важен этап монтажа кровли.

В любой конструкции выделяются две главные части: несущая (стропильная система) и ограждающая (непосредственно кровля). Важнейшим элементом системы стропил является обрешетка. Грамотно сделанная обрешетка любой крыши служит надежной стропильной опорой для кровельного покрытия. Имеются различные варианты обустройства обрешетки, отличающиеся между собой выбором древесины для стропил и конкретного кровельного материала.

Обрешетка под крышу

Это прочная конструкция из досок или брусьев, уложенных на стропильные ноги, строго перпендикулярно к последним. Обрешетка принимает на себя основную нагрузку всего кровельного покрытия, перераспределяя ее на стропила. Кроме того, она удерживает кровельный материал на месте в ветреную погоду.

Материалы для обрешетки крыши

Традиционно обрешетку изготавливают из досок либо брусков деревьев хвойных пород. Для этого обычно берут бруски 5х5 сантиметров, доски от 7 до 15 см толщиной 2-3 см, рейки до 7 сантиметров шириной. Для обрешечивания крыши могут использоваться различные материалы. Их выбор зависит от предполагаемого кровельного материала, который был предпочтен для устройства крыши.

• Доска обрезная;
• Доска шпунтованная;
• Доска необрезная;
• Особая влагостойкая фанера;
• Плита ориентировано-стружечная.

Материал должен обладать таким качеством, которое обеспечивало бы отсутствие провесов и бугров на настиле крыши. Такой настил должен быть достаточно прочным, чтобы не гнуться под тяжестью тела среднего человека. Не должен он также быть зыбким, иначе соединения креплений отдельных кровельных конструкций могут быть нарушены.

Величина используемых при монтаже гвоздей рассчитывается следующим образом: длина одного гвоздя должна быть не меньше двойной толщины доски, которая прибивается.

Все работы по завершающему монтажу кровли желательно проводить в сухую ясную погоду, без дождей, потому что обрешетка обязательно должна быть сухой во время монтажных работ. Все пиломатериалы, предназначенные для ее изготовления, обрабатываются антисептическими средствами. Обрешетка может быть:

• Разреженной – имеет зазор всего в несколько сантиметров;
• Сплошной – имеющийся зазор между соседствующими досками или брусьями должен быть не более одного сантиметра.

И тот и другой вид используются исключительно под конкретный материал кровли. Например, под битумную черепицу можно использовать строго сплошную обрешетку крыши. Под материалы кровли же, обладающие собственной жесткостью, такие как металлопрофиль, черепица, шифер, вполне хватит обрешетки разреженной. Монтаж обрешетки может быть выполнен в двухслойном и однослойном вариантах.

Двухслойная обрешетка, что ясно из названия, имеет два слоя. Нижний представлен закрепленными на стропильных ногах несущими брусьями, расположенными параллельно коньку, расстояние между которыми равняется от от 0,5 до одного метра.

Верхний слой монтируется от конька к свесу, надежно прикрепляясь к брусу нижней части: он представляет собой шпунтованную или обрезную доску, ОСП-плиты, тес и фанеру. Возможна укладка верхнего слоя по диагонали, с уклоном к брусу и доскам нижнего слоя в 45°.

Обычно двухслойный способ укладки используется в тех случаях, когда требуется экономия материала, и между стропильными ногами слишком большой шаг. Кроме того, начальным, первым слоем двойной обрешетки, удастся выровнять не слишком хорошо сделанный стропильный каркас.

Обрешетка крыши: устройство гидробарьера

Гидробарьер предназначен для того, чтобы уберечь утеплитель кровли с мансардным этажом от попадания в него влаги. Большое количество ее находится в атмосфере, и в результате резких t перепадов образует на внутренней поверхности покрытия кровли капли конденсата. В роли гидроизоляции крыши может выступать простой рубероид, или же подкровельная микроперфорируемая пленка.

Так как данный материал не обладает собственной жесткостью, то кровельный пергамин, или рубероид, чаще всего расстилают на сплошную обрешетку. Не имеет большой разницы, как располагать материал, горизонтально или вертикально, главное помнить, что полотна монтируются внахлест от 10 сантиметров минимум.

Горизонтальный монтаж осуществляется снизу вверх. Для разреженной обрешетки часто используется специальная подкровельная пленка. Она натягивается сверху стропил, с применением дальнейшего монтажа контробрешетки. Пленку начинают закреплять степлером к стропилам, начиная с самого низа ската.

Очередные ряды пленки устилаются на предыдущие, с нахлестом от 15 до 20 сантиметров. По обеим сторонам пленки имеются метки, расположенные по ее краям в виде полосы, облегчающие работу по ее раскрою и монтажу.

На натянутую пленку сверху прибиваются брусья контробрешетки, приготовленные заранее. Ширина стропильной ноги и ширина бруска должны быть равными, длина бруска равняется ширине подкровельной пленки.

Брусок должен иметь высоту от 3 до 5 сантиметров: эта величина обеспечивает надлежащий воздушный зазор между материалом кровли и гидробарьером.

Все работы должны осуществляться поочередно, послойно: сначала ряд пленки, потом контробрешетка, далее обрешетка кровли. Аккуратно перемещаясь по уже установленной деревянной обрешетке, можно поэтапно приступать к устройству каждого последующего ряда.

Правильная обрешетка крыши: несущая способность

Для надежности строения существенную роль играет несущая способность каждой части здания, в том числе и толщина обрешетки. Она прямо связана с размером и свойствами материала, с величиной шага точек опоры. Чтобы гарантировать требуемую несущую способность обрешетки, надо правильно определиться с ее материалом (металлопрофиль, доска, брус), его параметрами и шагом обрешетки. Необходимую толщину бруса или доски для каждого конкретного случая высчитывают по специальной формуле.

Можно упростить решение задачи: между стропилами нужно прибить доску, и попробовать встать на нее. Если значительного прогиба не наблюдается, то выбор ее размера произведен правильно.

Материалы для монтажа обрешетки крыши

Под листовые материалы требуется сплошная обрешетка, фактически являющаяся уникальной конструкцией.

Делают ее из толстой (не менее 2,5 см) обрезной доски шириной не более 14 см. Слишком широкие доски могут со временем начать коробиться. Используемый материал должен быть хорошо высушен.

В случае, когда межстропильное расстояние имеет величину более одного метра, и приобретенная доска под весом тела заметно прогибается, лучше делать обрешетку двухслойную. Потребуются бруски толще традиционных (5х5 см): их необходимо прибить, параллельно коньку, к стропильным ногам. Это позволит избежать прогиба верхнего слоя досок, который будет стелиться на уложенные брусья по диагонали или от конька к свесу. Потом изготовленная сплошная обрешетка покрывается с нахлестом в десять сантиметров пергамином или рубероидом.

Затем осуществляется непосредственный монтаж самих листов кровли. Обрешетка, устроенная такими образом, весьма надежна, и может использоваться под различные материалы. Ее универсальность позволяет успешно сочетать ее с профнастилом, волнистыми и плоскими асбестоцементными листами, битумной черепицей, металлочерепицей, фальцевыми картинами. На металлическом покрытии кровли она способна заметно снизить шум от дождя.

Под металлочерепицу можно изготовить обрешетку двумя различными способами. Можно обустроить разреженную обрешетку, которая подстроена под размер волны покрытия, или описанную выше сплошную. Последний метод подробно охарактеризован, но существует небольшой акцент. По технологии самый нижний ряд металлической черепицы должен быть приподнят на высоту одной волны. Поэтому на край ската необходимо прибить доску, толщина которой равняется размеру волны черепицы. Теперь рассмотрим первый вариант.

Однослойная разреженная обрешетка изготавливается из доски обрезной 3х10 сантиметров, с шагом стропил от 0,8 до 1 метра. Если доска тоньше (2,5х10), то шаг уменьшается до 0,8 метра. Имеются ли какие-то особенности у монтажа? Предварительно требуется сделать из антиконденсатной микроперфорируемой пленки гидробарьер. Выше уже было приведено описание его сооружения. Доска обрешетки, первая от карниза, на одну высоту волны черепицы должна быть выше, чем доски в составе основного покрытия.

Она прибивается под гидробарьер, на самый край карниза. Последующая приколачивается к контр-обрешетке таким образом, чтобы между краем карнизной доски (первой) и середины второй получилось расстояние, аналогичное ширине волны черепицы. Оставшиеся доски приколачиваются на расстоянии, соответствующем шагу волны выбранной металлочерепицы. Гвозди забиваются строго попарно, у края досок: шляпки должны быть утоплены в древесину. Если для устройства обрешетки используют короткие доски, то стыки их должны иметь шахматный порядок.

Фальцевую кровлю успешно обустраивают по сплошной или разреженной обрешетке. Если у крыши сложная геометрия, или кровля имеет уклон 3-14°, желательно использовать обрешетку сплошную. В прочих вполне допустимо сделать ее разреженной, сэкономив на материалах. Как сделать сплошную обрешетку, мы уже рассказали. Об особенностях разреженной конструкции под фальцевые картины речь пойдет ниже.

Чрезвычайно важно надлежащим образом рассчитать требуемый шаг обрешетки для данного вида покрытия. Иначе вполне возможно появление заметных прогибов листов стали, в результате чего крыша станет волнистой, а не ровной, как положено. Обычно в таких случаях для установки обрешетки берут доску размером 3,2×10 см либо пятисантиметровый (5×5) брус. Доска или брус закрепляются от карниза к коньку на расстоянии приблизительно 30-40 см. На стропила, еще до начала монтажа обрешетки, следует постелить антиконденсатную пленку (играющую роль гидробарьера), а также приколотить контробрешетку.

Делать обрешетку следует от карниза. Вдоль его края прибивается первая доска, которая должна прикрыть торец подшивки карниза, затем с шагом до 40 сантиметров до самого конька. Сплошная обрешетка (на 0,6 м от края) устраивается в точках монтажа ендов и карнизов, в местах примыкания к частям здания, которые выступают. Самыми последними устанавливаются дополнительные доски, к которым позже будут крепиться переходные мостики, снегозадержатели и прочее.

Полное отсутствие на обрешетке неровностей, углублений и выступов – обязательное условие. Нижняя доска свеса карниза, ребра и конек рекомендуется делать прямолинейными. Так как к обрешетке вплотную прилегает металлический лист, дерево обязательно красится или обрабатывается составами антисептиков. Срок службы конструкции также увеличивается при обработке просохшей древесины олифой.

Конструкция обрешетки под шифер обычно состоит из перпендикулярных стропилам деревянных брусьев. Расстояние между ними зависит от размеров используемого кровельного материала. Для стандартных листов шифера из асбестоцемента (1,2×0,68 м) оно составляет около полуметра, сам же брус должен иметь сечение 5 на 5 сантиметров. При использовании унифицированного варианта этого шифера (1,75 x1,125 м) оно должно быть выдержано в пределах 0,8 метра, а размеры бруса 7,5х7,5 см.

Каждый шиферный лист должен обладать опорой хотя бы из трех брусьев. По этой причине карнизный брус должен быть толще других на 6 мм, или посредством прокладок он должен быть поднят. Брусья четные делаются выше нечетных на три миллиметра.

В том случае, когда под лист предполагается укладывать по четыре обрешеточных бруса, они должны иметь три разных вида толщины: главную, на 2 мм больше, и на 4 мм больше. Эта разница обеспечивается использованием специальных прокладок под брусья (куски двп, рубероид, толь и т. п.) или кусками разно-размерного пиломатериала. Такая конструкция обеспечивает плотный нахлест кровельного материала, а также равномерную нагрузку на шиферные листы. Возле конька, свесов и разжелобков настил из дерева должен быть сплошным. Перечисленные принципы данной конструкции вполне можно использовать для устройства обрешетки под ондулин, предварительно рассчитав необходимый шаг доски или бруска под конкретный лист.

Устройство обрешетки под керамическую, полимерцементную и цементнопесчаную черепицу в работе кровельщиков считается наиболее сложным. Под черепицу из керамики потребуется разреженная конструкция обрешетки с пятисантиметровыми брусками. Для цементнопесчаной нужен более массивный брус, 6х6 см. Начинается мероприятие с устройства гидробарьера из специальной пленки, затем изготавливается контробрешетка. Дальше наступает самый ответственный момент.

Чрезвычайно важно максимально точно рассчитать величину шагов между брусьями обрешетки, и выполнять их в строгом соответствии с произведенными вычислениями. Идеальное исполнение черепичной кровли предполагает цельное количество черепков, как в поперечном, так и в продольном направлении. Для черепицы потребуется вычислить ее кроющую величину, так как этому показателю должен быть равен шаг обрешетки. Он может равняться 16-40 см, в зависимости от типа профиля и его изготовителя. Чаще всего этот показатель равняется 30-33 сантиметрам.