Поребрик для цоколя дома

Генеральный директор, архитектор, Доможирова Ольга Петровна.

Мы не будем говорить об откровенном воровстве строителей, когда заливают фундамент в 50 см глубиной, вместо положенных 120 в белгородской области, или стены выкладывают в «пол-кирпича». Хотя и такие неприятные сюрпризы случаются при недостаточном контроле за строителями. Чаще всего это происходит с иногородними переселенцами. Заказывают люди проект, нанимают строителей и уезжают, ожидая, что через год приедут в готовый дом своей мечты. И, порой, обнаруживаются такие «сюрпризы» не сразу, а через несколько лет, когда возникают непоправимые последствия. А тех горе-строителей уже и след простыл.

Ничего зазорного в желании заработать денег нет. Вот только способы некоторые строители выбирают не совсем честные. Рассчитывая на невежество заказчика, составляют сметы с нереальным количеством материалов. Нам жаловалась одна женщина, к сожалению не являющаяся нашей клиенткой, что обнаружила расхождение в 700 керамзитоблоков между купленными и смонтированными. Куда они делись – загадка. Видимо где-то стоит еще один построенный домик. Договор со строителями она заключить «забыла», стало быть, спросить не с кого. По желанию заказчика мы можем рассчитать приблизительное количества материала по заказанному у нас проекту. Более того, клиенты нашей фирмы могут в любой момент, по прошествии даже нескольких лет обратиться для проведения контроля над стройкой. Мы выезжаем на место, оцениваем качество работ и соблюдение технологий.

Незнание технологий для застройщика может быть еще простительной, а вот многие строители просто убеждены в своей «правоте». Вот несколько распространенных заблуждений.

«Мембрана не нужна!»

Появляются новые материалы и технологии. Каменная вата – один из таких материалов. У нее отличные свойства, ее легко применять, но есть одно маленькое «НО». Как любой пористый материал, каменная вата имеет свойство напитывать влагу. В обязательном порядке требуется ставить паро- и гидроизоляцию. При повышении влажности на 5% теплоизоляционные свойства падают на 50%. Игнорирование установки мембран ведет к полной утрате свойств минеральной ваты уже через 2 года. Вата начинает проседать под собственной тяжестью, выкрашиваться, а в доме становится холодно.

Поребрик на цоколь

Кто придумал устанавливать блоки поребрика на цоколь – загадка. Кто-то говорит о «красоте», якобы так смотрится лучше, в чем лично я очень сомневаюсь. Поребрик – материал для строительства дорог и не предназначенный для фасадов. К тому же в сочетании с дорогим облицовочным кирпичом смотрится совсем негармонично. Но помимо эстетики такая технология таит в себе реальную опасность. Как показано на рисунке вода, попадающая на край поребрика, проникает в кирпичную кладку и намачивает утеплитель. В результате, как говорилось ранее, утеплитель теряет свои свойства стремительно. К тому же монолитный бетонный блок является мостиком холода, и у вас в доме абсолютно всегда холодный пол возле стены. Исправить такое положение дел практически невозможно, поэтому советуем сразу отказаться от этой технологии и не приобретать дома с поребриками на цоколе.

Невентилируемый вентилируемый фасад

Продолжая тему новых материалов и технологий, поговорим о вентилируемых фасадах. У многих в сознании вентфасады ассоциируются с многоэтажными зданиями, облицованными керамогранитом. На самом деле это более широкое понятие. При постройке из «дышащих» материалов, таких как газобетон и даже дерево, облицовка должна осуществляться по принципу вентилируемого фасада. То есть, между внутренним и внешним материалами должен быть воздушный зазор. Если тот же газобетон закрыть паронепроницаемым материалом, например пенопластом или облицовочным кирпичом без необходимого зазора, влага будет накапливаться в газобетоне. А деваться ей будет некуда, и опять же теплоизоляционные свойства начнут падать. То есть в таком «утепленном» доме будет гораздо прохладнее, чем без утепления. По окнам будет плыть конденсат и никаким проветриванием избавиться от этого будет невозможно. А со временем расплодится плесневый грибок.

Прогресс уже пришел практически в каждый частный дом к белгородцам, и при таком разнообразии газового оборудования, кажется, что труба вроде как и вовсе не нужна. Даже если у вас котел с отрытой камерой сгорания, можно присоединить гибкой подводкой к самому верху трубы. Вот нерадивые застройщики делают нижнюю часть трубы глухой, выкладывая внутреннее отверстие, начиная от присоединения с газовой трубой котла. Что получаем в результате: Скопление сажи в узком месте. Вместо того, чтобы предусмотреть пространство для скопления этой самой сажи внизу, а еще и дверцу для чистки, все наглухо замуровано. «Да много ли там той сажи» — спросите вы, ведь газ сгорает практически без остатков. Да, сажи от газа действительно образуется не много, но с годами может образоваться значительный слой. А если к этому прибавить возможных насекомых, нападавших в трубу за лето, когда котел практически не работал, а может даже мелких грызунов да птичек – вот вам и полная закупорка. А уж следствия вы можете себе представить.

«Не стоит забывать о том, что устройством труб для газового оборудования должны заниматься только организации, имеющие членство в СРО (саморегулируемая организация) с допуском к подобным работам. Все работы должны проводиться по проекту, согласованному с газовой службой, с необходимыми техническими условиями. Если работы будут выполнены с нарушением этих требований, вам может быть отказано в подключении к магистральному газу» — поясняет начальник отдела капитального строительства и инвестиций ОАО «Белгородоблгаз» Лазарева Марина Владимировна.

Архитектор, Вициенко Оксана Сергеевна

Совсем недавно к нам обратился за проектом заказчик, как он сам себя обозначил – «строитель». У нас большая база готовых проектов, которые можно приобрести дешевле. Он пожелал проект одноэтажного дома с мансардой. В разговоре выяснилось, что он собирается строить дом с пристроенным гаражом. «Да я залью сейчас фундамент под дом, выпущу арматуру, а потом сделаю фундамент под гараж». На мои возражения, что так делать нельзя, фундаменты будут давать усадку в разное время и на 100 процентов дадут трещину, он просто замахал руками: «Да я строитель! Я сам знаю, как надо!» Даже если вы пристраиваете крыльцо к уже готовому дому, нельзя связывать фундаменты. Просто делается отдельный фундамент рядом. А оставлять металлическую арматуру, торчащую из бетона тоже не стоит: обязательно начнутся необратимые коррозийные процессы, а за ними и разрушение бетона. В общем, нам так и не удалось найти общий язык с этим «строителем», он пошел искать другую проектную организацию, видимо, более сговорчивую.

Что такое поребрик и как его делают?

Бортовой камень, или поребрик, является неотъемлемой частью любой городской или загородной архитектуры. Это изделие применяют в качестве разделителя проезжей части и тротуара, велодорожек, газонов и прочих территорий.

Что это такое?

Изделие создает надежный барьер против размытия обочины, сползания почвы, способствует долгой службе плиточного покрытия, так как элементы не деформируются от механической нагрузки и природных воздействий. Бортовой камень может быть бетонным либо пластиковым, который отличается от классического бордюра тем, что при установке под него необязательно укладывать уплотнение и создавать углубление.

Нижнюю часть поребрика можно не утапливать в грунт, а верхняя, наоборот, должна выступать над разделительными зонами. С поребриками любой ландшафт имеет аккуратный и завершенный вид.

Как производят поребрик?

Как и любое строительное изделие, поребрик должен иметь определенные характеристики и соответствовать установленным нормам. Изделие делают по двум технологиям.

• Вибролитье. Подразумевает правильные размеры и четкую геометрию. Производство направлено на повышение плотности бетона и уменьшение его пористой структуры. Конструктивно это двухсоставное изделие, то есть у него есть внутренняя и наружная части.

• Вибропрессование. Производимые поребрики отличаются присутствием сколов и трещин, то есть являются низкодекоративными. Технология увеличивает пористость бетона, что негативно сказывается на прочности материала и его морозостойкости. Однако производители гарантируют 30-летний срок таким изделиям, отмечая их ориентированность на установку в условиях повышенной влажности и перепадов температуры.

Оба метода имеют недостатки и положительные стороны. Никаких особых производственных правил не существует, отличия классифицируются, исходя из выбранного для производства материала, а выбор не ограничен только бетоном.

Ассортимент поребриков не отличается широтой. Оставляет желать лучшего декоративная составляющая – это и служит первопричиной того, что многие домашние мастера выбирают самостоятельное изготовление дорожных либо садовых поребриков. Таким образом, вне цеха можно получить изделия с любым сечением и разные по цвету.

Нужные качества готовым элементам придают с помощью сухих строительных смесей. Они обеспечивают поребрику стойкость к влиянию влаги и низкой температуры. Изделия можно окрашивать на этапе замеса, добавляя в массу специальные красители. Такой подход более затратный финансово, но уложенный поребрик не будет нужды периодически обновлять для защиты и привлекательного вида.

Обзор видов

Современные бордюрные конструкции бывают сделаны из кирпича, пластика, дерева, бетона и металла. Но любой вариант должен быть:

• долговечным;
• устойчивым к изменению температурного режима;
• влагостойким;
• практичным при эксплуатации и в уходе;
• эстетически приятным.

Все поребрики создаются на натуральной основе и имеют привлекательный вид, выполняя роль декора любого типа дорожного полотна. Качество материала дает возможность проводить установку бортиков практически на любом объекте (вдоль шоссе, тротуаров, на цоколь дома).

Выпускается несколько видов бортового камня:

Ограждения классифицируют по типу используемого сырья.

Вибропрессованные (бордюрные)

Обладая высокой прочностью, данные ограждения служат долгий срок при значительной смене температурного режима. Влагостойкость материала допускает укладывание бортиков на всех климатических территориях.

Железобетонные

ЖБК изготавливаются из армированного бетона мелкой фракции, которому характерна долговечность и устойчивость к механическим повреждениям.

Гранитные

Максимально прочные, но и самые дорогостоящие поребрики. Устойчивые к сильным температурным перепадам и истиранию.

Бетонные

Широко применяются в процессе прокладки автодорог для отделения проезжей и пешеходной частей. Изготавливаются согласно ГОСТ методом прессования либо литьем.

Вибролитые

Произведенные методом литья, поребрики получаются с нарушенной геометрией. Это связано с тем, что при производстве используется жидкий бетонный раствор. Воздух остается в растворе, поэтому структура элементов получается пористая и недостаточно прочная.

Этот вид бортовых камней уступает в цене бордюрным, но доступен только в сером цвете. Наличие армирующего каркаса усложняет монтаж порезанных поребриков. После установки места стыковки выглядят грубо.

Сложность состоит и в монтаже при запланированных поворотах. При создании полукруглых форм арматура режется не без ущерба для вида изделия в целом.

Пластиковые

Маловесный пластик легко поддается обработке, поэтому из него запросто получится соорудить радиусный бордюр и создать ограждение практически любой формы — от прямой до закругленной. Пластиковый бордюр считается ремонтопригодным материалом, поскольку отдельные секции просто заменить при повреждении, что представляет большие сложности в работе с каменными бортиками.

Поребрик из пластика может быть цветной, что позволит экономично и быстро украсить ландшафт. Особенно хорошо смотрится пластиковое ограждения на детских или спортивных площадках и дачных участках.

Из недостатков стоит отметить слабую огнестойкость, низкую устойчивость к атмосферному влиянию и повреждениям механического типа.

Также классификация бордюрных камней осуществляется независимо от типа:

• БКУ — изделия, предназначенные для установки вдоль велодорожек и пешеходных зон;
• БКР — предназначены для размещения на дорогах и тротуарах там, где есть поворот;
• БКК — используется, чтобы декоративно выделить определенную территорию, отличается конусообразной поверхностью сверху.

Размеры и вес

Бордюрные камни, согласно ГОСТ, изготавливают на основе бортового камня. В советский период стандарты составляли 10×1,5×3 см, а теперь поребрики могут быть изготовлены по любым размерам. Поребрик может иметь разные габариты. То, сколько весит изделие, зависит от материала его основы. Например, метровый вибропрессованный поребрик весит от 35 кг. Разумеется, вес пластика значительно отличается от вибролитья, тем более от гранита и ЖБК.

Поребрик устанавливают так, чтобы выступающая часть находилась выше пограничной плоскости. Высота конструкции – от 35 см, при необходимости заказывают более высокий бордюрный камень.

По ширине поребрик уступает бордюру. Предназначение данной конструкции – отграничивать газоны от тротуарной части, отделять от остальных пространств дорожки для велопрогулок, укреплять асфальтированное полотно на автомагистралях и украшать уличное пространство. Длина стандартного поребрика обычно начинается от полуметра.

Как правильно устанавливать?

Поребрик можно приобрести на строительном рынке, а затем произвести самостоятельную установку. Работа несложная с технической стороны.

• Нужно определить местность и предварительно изобразить все схематически, чтобы после «перенести» наброски на «землю».
• Согласно составленной схеме вбить колышки и натянуть веревку (леску), формируя будущее размещение бортовых камней.
• Определить глубину траншеи и выкопать ее. Естественно, на приусадебном участке не нужно выкапывать полуметровую траншею (только по необходимости).
• Сделать дренаж. Глубину выемки определяют, исходя от объема уплотненной подложки из щебня. Достаточно уплотнённое основание предотвращает усадку и деформирование бордюрной конструкции по ходу эксплуатации.
• Засыпанный щебень и песок утрамбовать. Щебень будет являться основанием для песчаного слоя.
• Приготовить цементный раствор подходящей консистенции.
• Установить поребрик, выравнивая горизонт под леску либо уровень, постукивая о поребрик резиновым молотком.
• После того как определен уровень, можно начинать заливку пустот, параллельно проверяя, насколько ровно стоит бордюр.

Под щебень желательно положить разделительный слой из геотекстиля. Его наличие исключит появление грунта и пустот в щебне, а также не позволит всей конструкции деформироваться. Сухой песок необходимо смочить, иначе просто нереально будет уплотнить его в дальнейшем. Отсыпка мелкой фракции способствует монтажу поребрика по уровню с большой точностью.

На этом все подготовительные шаги окончены. Затем проводится монтаж элементов поребриков согласно типовой установке. Для контроля устройства поребрика по горизонтали понадобится строительный уровень.

Еще один вариант устройства поребрика предполагает установку элементов сверху бетонного раствора. Им же заполняются зазоры между бортовым камнем и стенками выкопанной канавки.

При большей площади подошвы происходит укрепление конструкции в отношении статических и динамических нагрузок.

Если монтаж бордюра происходит до того, как уложена тротуарная плитка, трамбовать основание допустимо не ранее чем двое суток спустя. Конструкции необходимо до 48 часов, чтобы она окончательно улеглась. Так снизится вероятность появления трещин либо повреждения мест стыковки.

Бордюрные элементы можно купить готовыми либо изготовить собственноручно. Для создания бортиков самостоятельно удобно применять готовые формы или сделать заготовки своими руками. В этом случае понадобится установка опалубки.

Размер блоков возможен любой. Единственное, что нужно учесть, это длину секции в отношении штучных бордюров — она должна быть до 2 м. В ином варианте бордюрную конструкцию сложно будет поставить, и она быстро разрушится.

Уложенные на гарцовку (смесь строительных компонентов, в классическом варианте – карьерного песка и строительного цемента) либо песок фигурные элементы могут сползать по периметру. В связи с этим такой облицовочный материал нужно класть в жесткий бетонный короб. Поребрик придаст экстерьеру завершенность, предотвратит смещение грунта в зоне мощения и сохранит поверхность чистой.

Не допускается установка бетонных изделий поверх плодородного слоя, склонного к просадке после перегнивания органического содержимого.

В зоне мощения его нужно снять целиком. Стандартная глубина котлована превышает ширину брусчатки, но уступает поребрику в вертикальном размере. Поэтому нужно выполнить действия в следующей последовательности.

• Насыпать в котлован песок, если присутствует низкий УГВ либо щебень при влажном грунте. Распределить по дну, оставляя приблизительно 10 см до грунта (5 см контактной прослойки, на которой предстоит уложить плитку, учитывая ее толщину).
• По периметру котлована сделать траншеи по размеру бордюрного элемента, 2 см песчанобетонной смеси, на который его устанавливают, и слоя подложки (15-20 см).
• Нерудный материал уплотняют с помощью площадного вибратора (виброплиты) либо ручной трамбовкой. Не рекомендуется поливать песок из ведра/шланга в канавке, лучше хорошо намочить его до укладки в траншею.

Чтобы мастеру было проще выставить под плитку поребрик и зафиксировать его бетоном с наружного либо внутреннего края, траншея должна быть в 2 раза шире самого поребрика (4 см с обеих сторон).

Процесс изготовления поребриков происходит следующим образом:

• подготовка формы под заливку;
• приготовление сухой смеси в расчете 3 части песка к 1 части цемента, тщательное смешивание компонентов между собой;
• добавление мелкого щебня в расчете 3 части щебня к 1 части цементно-песчаной смеси, последующая заливка смеси водой и размешивание (в растворе не должно оставаться комков и пузырьков воздуха).

Чтобы облегчить монтажные работы, на одной стороне изделия нужно сделать незначительную фаску. Это получится, если срезать излишки. Для более завершенного вида мощения подходят тротуарные бордюрные камни.

Помимо эстетической функции, дорожные бордюры исполняют вспомогательную роль. Вдоль дорожек обустраивается ливневка, регулирующая направление сточных вод.

Поэтому немаловажно выбрать качественный бордюрный камень, предполагающий долгий срок эксплуатации.

Укладка бордюрных элементов проводится по уровню шнура. При этом бордюрные элементы выравнивают по высоте. Нужно подливать раствор в траншею там, где потребуется.

Стыковые швы заполняются раствором, и конструкцию оставляют застывать на 24 часа. В зазор насыпают грунт, трамбуя самым тщательным образом. Следует помнить, что выкладывать плитку нужно после того, как установлен бордюр.

Монтаж ПВХ-поребрика

Если сравнивать работу с пластиковыми и бетонными ограничителями, то пластик выигрывает по простоте. Установка ПВХ-элементов гораздо проще, чему способствует их легкий вес.

Технология:

• в нужном месте выкапывается канавка по глубине 10 см;
• туда вбиваются колышки, расположенные в основании пвх-поребрика;
• отдельные элементы соединяют «замком», монтируя из них единый ряд;
• ограждение выравнивают по строительному уровню, канавку засыпают.

Особенность установки такого бордюра заключается в том, что здесь отсутствует этап предварительной подготовки. Пластиковое ограждение подходит для оформления клумб на приусадебных участках.

Правильная последовательность этапов монтажной технологии поребриков любого вида является гарантией качественно выполненных работ.

Как сделать поребрик своими руками, смотрите далее.