Продухи (отдушины) для вентиляции фундамента — нужны или нет?

Чтобы в подполе было сухо, необходима вентиляция фундамента. Ее можно сделать двумя способами — при помощи вентиляционных отверстий в цоколе здания (продухов или отдушин) или выведя вытяжную трубу на крышу и сделав несколько отверстий для притока воздуха с разных сторон фундамента.

Для чего вентилировать подполье

Если в неутепленном фундаменте не предусмотрена вентиляция, в подполе быстро возрастает влажность, которая рано или поздно преобразуется в конденсат. Влага в виде пара поступает через перекрытия из дома, а также из грунта. Так как вентиляция фундамента отсутствует, выводить ее нет возможности, она накапливается в грунте под домом, в стенах цоколя, оседает на балках перекрытия, на досках чернового пола и/или материалах подшивки. Там же, где положительная температура и большая влажность (под отапливаемым домом даже в сильные морозы температура всегда выше нуля), там всегда очень активно размножаются бактерии, грибки, гниют материалы. В результате в дом проникают очень неприятные запахи, материалы разрушаются.

Так через несколько месяцев выглядит подпол без вентиляции

Вторая причина, по которой необходима вентиляция подпола — газ радон, который выделяется из почвы, и, порой, в немалых количествах. Это естественный радиоактивный газ. Без вентиляции радон скапливается в верхней части подпольного пространства, постепенно просачивается в дом. К чему может привести наличие радиоактивного газа в жилых помещениях рассказывать, наверное, не надо. Так что это еще одна весомая причина, по которой необходимо делать вентиляцию подпола.

Есть два способа вентилировать подпольное пространство:

• Сделать в фундаменте продухи (называют еще отдушины). В этом случае влага удаляется за счет сквозняка — вентиляционные отверстия располагаются в противоположных стенах.
• Организовать вытяжку воздуха из подпола — вывести вентиляционную трубу на крышу, а поступление воздуха — через решетки в помещениях. В этом случае продухов в фундаменте не делают, но необходимо сделать основательное утепление наружное фундамента + цоколя + отмостки. После чего застелить гидроизоляцией грунт внутри подпола.

Второе решение дает возможность улучшить эстетику и не выстуживать за счет сквозняков подпол, но требует значительных материальных вложений. Этот вариант подходит, если вы собираетесь строить энергосберегающий, хорошо утепленный дом. Во всех других случаях уместнее делать продухи фундаменте.

Какими должны быть отдушины в фундаменте и как их расположить

Вентиляционные отверстия в фундаменте делают круглого или квадратного сечения. При желании можно и треугольной или любой другой формы. Лишь бы по площади они были достаточны для эффективного удаления влаги из подпола.

Размеры

Размеры вентиляционных отверстий в фундаменте регламентируются СНиПом (СНиП 31-01-2003). В пункте 9.10 сказано, что площадь продухов должна быть не менее 1/400 от общей площади подпола. Например, если у вас дом размером 8*9 м, площадь подпола 72 кв. м. Тогда общая площадь отдушин в фундаменте должна быть 72/400=0,18 кв.м. или 18 кв. см.

В том же пункте норматива прописана минимальная площадь продуха — она не должна быть меньше 0,05 кв.м. Если переводить в размеры, то получается, что прямоугольные отверстия не должны быть менее чем 25*20 см или 50*10 см, а круглые должны иметь диаметр 25 см.

Можно сделать и большие отверстия

В многоэтажных домах так и делают, но в частных такие отверстия смотрятся слишком большими. Обычно их делают раза в два меньше, увеличивая при этом количество отдушин так, чтобы общая площадь продухов была не ниже рекомендованной.

Как расположить

Делают продухи в фундаменте на 15-20 см ниже верхнего края ленты. Если цоколь низкий, перед отдушиной делают углубление — приямок. Но вентиляция подпола обязательна.

Продухи в цоколе располагают равномерно на всех сторонах фундамента друг напротив друга. Это необходимо для того, чтобы вентиляция фундамента работала нормально. Ветер, «залетая» в одно отверстие, будет вылетать в другое, унося с собой водяные пары и радон.

Располагают продухи в фундаменте друг напротив друга

Расстояние между двумя соседними продухами в цоколе — порядка 2-3 м. Если есть какие-то простенки внутри, на каждое «помещение» необходимо не менее одной отдушины. В самих перегородках также необходимо сделать отдушины — чтобы дать возможность воздушным массам двигаться и образовывать сквозняк. Это именно то, что нам надо. Чтобы движение было более-менее свободным, площадь или количество отверстий во внутренних перегородках должна быть больше и лучше, если больше она в 2-3 раза. Можно сделать несколько отверстий такого же размера, как и в цоколе, а можно одно, но широкое. Второй вариант, кстати, предпочтительнее — образовавшиеся проходы можно будет использовать для обслуживания подпола.

Если не найдете решетку подходящего диаметра можно поступить так

Отдушины в фундаменте любого формата необходимо закрывать решетками — чтобы в подпол не проникла живность. Желательно чтобы решетки были металлическими, а отверстия — небольшого размера. Для мышей пластик не проблема, а не допустить их проще, чем потом с ними бороться.

Этот вариант и улучшает условия вентиляции и спасает от грызунов

Как сделать продухи

Формируются отдушины на стадии изготовления фундамента. Если речь идет о ленточном монолитном фундаменте, то закладные детали укладываются и закрепляются после установки армирующего каркаса. Для организации круглых продухов укладывают пластиковые или асбестоцементные трубы. Их края выводят вровень с наружной кромкой опалубки, хорошо закрепляют. Если используются пластиковые трубы, в них засыпают песок, края закрывают заглушками. Это необходимо, чтобы масса бетона не сплющила их при заливке. Эти закладные после разопалубки не снимаются.

Установлены пластиковые трубы для отдушин в цоколе

Прямоугольные отдушины формируют из досок, сбивая короб требуемого размера. Его также устанавливают в опалубку, но после схватывания бетона древесину удаляют.

Если цоколь строится из кирпича, можно периодически подрезать кирпичи или ставить половинку вместо целого. В цоколях из бетонных блоков берут несколько штук с двумя большими отверстиями, делают их сквозными. Устанавливают вместо одного из «нормальных». Если фундамент и цоколь построены из железобетонных блоков, продухи делают в стыках.

Примерно также организуются отдушины и в столбчатых, свайных (винтовых, буронабивных, ТИСЭ) фундаментах. Когда промежутки между опорами закрывают выбранным материалом, оставляют требуемое количество отверстий, общая площадь которых равна 1/400 части от площади подпола.

Как исправить ситуацию

Что делать, если фундамент есть, а продухи забыли сделать или их размеры недостаточны для нормальной вентиляции — в подполе начал размножаться грибок, повышенная влажность и другие «прелести». Путей решения проблемы несколько:

Увеличить размеры уже имеющихся или насверлить новые. Сверлить монолитный фундамент — непростая задача. Делают это или при помощи коронки подходящего размера. Если коронки нет, можно взять длинное сверло большого диаметра, высверливая им много мелких отверстий по периметру отдушины. Потом сверлят оставшиеся промежутки, а неровная поверхность затем или шлифуется, или просто закрывается решеткой. Еще один способ — заказать алмазное бурение. При этом используется специальное оборудование, сверлятся отверстия намного мягче, без ударных нагрузок.

Алмазное бурение в цоколе здания

Если делать новые или расширять старые отдушины нет возможности или желания, можно улучшить тягу, выведя одну или несколько труб от продуха на крышу. За счет перепада давления тяга будет лучше, влажность уменьшится.

Сделать принудительную вентиляцию. Чтобы не включать/выключать ее вручную, можно поставить таймер или дифференцированный термометр. Он будет включать вентилятор тогда, когда температура в подполье выше, чем на улице (условие для выпадения конденсата).

Уменьшить количество поступающей в подпол влаги. Чаще всего источником служит грунт, особенно при высоком уровне грунтовых вод. Его закрывают пароизоляцией. Подойдет толстая полиэтиленовая пленка (толщина от 150 мк). Ее укладывают так, чтобы одно полотно заходило на другое на 10-15 см. Стыки проклеивают двусторонним скотчем (можно дважды — в начале «перехлеста» и в конце»). Пленку заводят на стены на 20-30 см, закрепляют при помощи планки. Чтобы во время дальнейшей эксплуатации пленка не повредилась, на нее насыпают слой песка или делают тощую стяжку толщиной 3 см. Если фундамент, отмостка и цоколь утеплены, это дает хороший эффект — в сочетании с венттрубой, выведенной на крышу. Если утепления нет, на пленке будет образовываться конденсат. Сделав уклон в какую-то сторону влагу можно будет собирать и выводить за пределы подпола. Этот вариант хоть и хуже, но работает.

Для вентиляции подпола в бане (отапливаемой) или домах с печным потоплением есть другое решение — поставить печь так, чтобы воздух тянулся из-под пола (сделать поддувало ниже уровня чистового пола).

Вентиляция фундамента при помощи забора воздуха в печь из подпола

Нет подпола — не нужна вентиляция. Чтобы реализовать эту аксиому, все пространство от грунта до чернового пола засыпается. Используется наиболее доступный материал с неплохими теплоизолирующими свойствами. Обычно это — керамзит. Его минус в том, что он гигроскопичен и способен «тянуть» из грунта воду. При высоком уровне подземных вод, если не сделать по грунту качественной гидроизоляции (пленка с заходом на стены), можно сделать только хуже. Есть второй подходящий материал с лучшими характеристиками по теплоизоляции и совершенно негигроскопичный — гранулированное пеностекло или его бой. Этот материал появился относительно недавно и и нем мало кто знает. Для данного случая — отличный выбор. Стоит, правда, дороже керамзита, но и в разы теплее и безопаснее (керамзит часто экологически небезопасен).

Закрывать продухи на зиму или нет

Есть две точки зрения на то, закрывать на зиму вентиляционные отверстия в подпол или нет. Если их оставить открытыми, влага скапливаться не будет. И это — хорошо, но взамен получаем холодный пол и повышенные расходы на отопление. Выход — усиленное утепление пола, чтобы проветривание не сказывалось на его температуре и не требовало усиленного отопления.

Если продухи на зиму закрыть, в грунте скапливается влага. Теплый влажный воздух из дома попадает в попол, попадая на холодные поверхности, а зимой это стены цоколя, влага конденсируется, стекает в грунт. Это значит, что впоследствии, летом, она будет оттуда испаряться, повышая влажность в подвальном помещении.

Вентиляция фундамента без продухов (отдушин)

Это сложный комплекс работ, начинается который с устройства дренажной системы. От фундамента надо воду отвести, чтобы она не просачивалась внутрь здания благодаря гигроскопичности и паропроницаемости бетона. Ее, кстати, можно уменьшить в разы, используя грунтовку для бетона глубокого проникновения с полимерами.

Дренажная система

Следующий этап — гидроизоляция фундамента и цоколя, их утепление. Гидроизоляция может быть обмазочной или наплавляемой. Утеплитель — для данного случая рекомендуют ЭППС — экструдированный пенополистирол. Он для этих условий идеален: кроме отличных характеристик по теплоизоляции, он не гигроскопичен, не пропускает воду ни в жидком, ни в газообразном состоянии, его не любят насекомые и животные, он не гниет, в нем не размножаются микроорганизмы.

Тем же материалом утепляют отмостку, ведь без этого грунт в подполе может замерзнуть.

Утепление цоколя, отмостки

После этого надо минимизировать поступление влаги со стороны грунта — застелить его гидроизоляционным материалом. Использовать можно любой материал с подходящими характеристиками — от полиэтиленовой пленки (плотностью от 150 мк) до современных диффузионных мембран, которые не будут мешать выходить пару из подпола, но внутрь пар не пропустят. Полотнища укладывают с заходом одного на другой не менее чем на 15 см, стуки проклеивают двусторонним скотчем. Также гидроизоляционная пленка заводится на стены — на 20-30 см, где фиксируется при помощи прижимной планки (крепить дюбелями или гвоздями в зависимости от материала цоколя).

Гидроизоляционная мембрана

Далее организуется вентиляционная система. Одна или несколько труб выводятся на крышу (зависит от объема подпола), делают несколько приточных отверстий в полу, желательно из нежилых помещений. Со стороны дома они закрываются вентиляционными решетками.

Организация вентиляции подпола без продухов

Как правильно организовать вентиляцию фундамента

Правильное изготовление вентиляции

Чтобы получить сухой подвал, необходима хорошая вентиляция. Такую вентиляцию в фундаментах закладывают в проект при организации опалубки. Для организации продухов необходимо учитывать их расположение над поверхностью земли. Высота отдушин от поверхности не должна быть менее 30 см, чтобы весной через них не подтекала талая или дождевая вода.

Вероятно, в некоторых случаях, вентиляционные отверстия нужно будет делать выше если позволит высота фундамента. Все зависит от климата и количества снега. Отметим, что для организации вентиляции нельзя применять деревянные брусья. Для продухов лучше использовать пластиковые или асбестовые куски труб диаметром 110-130 мм, монтируемые в бетон (на этапе его заливки).

Вытаскивают коробы и брусья из фундамента не ранее, чем через месяц после его закладки. За это время они «приклеиваются» к бетону, и выбить их оттуда тяжело. Для такой операции нужно выполнить следующие действия:

1. После высыхания бетона берется сверло для металла и сверлится брусок с обеих сторон, в центре или вокруг.
2. Потом берется сверло для дерева, высверливается отверстие насквозь, причем сверло не должно быть более 2,5 см.
3. Сделав сквозное отверстие, нужно полукруглой стамеской расширить отверстие от центра в любую сторону.
4. Затем при помощи прямой стамески отбивается пристывшая сторона.

Процедура удаления забитых таким образом брусьев достаточно трудоёмкая. Потому лучше применять иные методы, например, отдушины можно делать используя металлические коробы вместо брусков, поскольку его легче выбить из фундаментной основы. Так же можно использовать для этого канализационные трубы. При этом располагают вентиляционные отдушины строго одна против другой.

Особенности

Для качественного обустройства вентиляционного подпола окошки закрывают специальными решетчатыми крышками (изготовленные своими руками из сеток или решеток). Это делают, чтобы не дать возможности животным проникнуть через продухи в дом. Диаметр коробок подбирают соразмерно вентиляционным крышкам. Если продухи не сделаны заранее, они сверлятся при помощи алмазных коронок.

Форма отверстий может быть самой разной: квадратной, круглой, треугольной. Но, как правило, они делаются прямоугольными. Располагать отдушины необходимо ровно, на одинаковых расстояниях одно от другого. Если в доме холодно, то отверстия лучше закрыть. Но в деревянных домах их не закрывают, ни при каких обстоятельствах, особенно если дом новый.

В случае отсутствия вентиляции или закрытых отверстий можно понести затраты, связанные с ремонтом фундамента или очистки стен от образовавшейся гнили и плесени.

Немного о положительных сторонах

В отличие от иных способов организации вентиляции, продухи имеют куда больше достоинств. Главные из них:

• долгий срок службы;
• низкая цена;
• уменьшение теплопотерь;
• экологическая чистота;
• практичность.

Ни один из других способов вентиляции не сравнится по эффективности и практичности с продухами.

Почему вентиляция в цоколе так необходима?

Строительство любого частного дома требует выполнения всех норм и правил, которые позже оставят свое влияние на комфорт и уют его жильцов. Но, некоторые строители часто забывают о том, что отдельные работы также касаются и «подполья». После того как строители построили фундамент, необходимо сделать в нем вентиляционные отверстия. К тому же делаются они по определенным правилам, которые позволят при эксплуатации дома делать его максимально теплым и сухим. Вентилируемый фундамент позволяет избавиться от конденсата, который и является главным врагом любой постройки. Именно из-за его воздействия на бетонных, металлических и деревянных поверхностях появляются мелкие капли влаги.

Решив сделать монолитный фундамент, необходимость в проветривании будет еще большей. В замкнутом закрытом пространстве, из-за разницы температур в доме, на улице и в подполье, процесс конденсации ускоряется. Строительные материалы, которые находятся в такой среде, быстро теряют свои прочностные свойства. На стенках подвала в частном доме образовывается плесень, которая очень быстро может распространиться и на стены комнат. Грибковые новообразования вредны для здоровья человека. Вдыхая их, его организм поддается угрозе заболеваний астматического и аллергического характера.

Необходимость в вентиляции также вызвана медленным, но опасным накоплением в пространстве подвала газа радона. Даже в небольшом объеме, этот радиоактивный газ несет большую угрозу человеческому организму. Существует теория, что в радионуклиды показывают свою активность при взаимодействии с металлами, а также с влагой. Именно отсутствие вентиляции в отапливаемых домах и приводит к негативному проявлению радиоактивного газа. К тому же, если строительство жилища намечено на территории залежей металлов, без вентиляции фундамента не обойтись.

Как правильно закрывать продухи

Для начала необходимо понять, что такое продухи и для чего они нужны. Продух — это небольшое отверстие в фундаменте, выходящее на улицу и позволяющее воздуху циркулировать в подполе или цокольном этаже. Они могут быть выполнены в виде трубы, выходящей из подпола вверх на крышу. Суть трубы та же – организация циркуляции воздуха.

Вентиляция стен и подпола очень важна для частного дома

Проветривание подвала и подпола необходимо по нескольким причинам:

1. Во-первых, как бы хорошо не была сделана гидроизоляция бетонного фундамента, он всё равно набирает в себя влагу. Такова физическая особенность бетона. А от воды он начинает стремительно разрушаться, в результате дом может перекосить на один бок отчего он может просто рухнуть. Таким образом, постоянное проветривание — необходимость для подвального помещения.
2. Во-вторых, проветривание помогает удалить из подвала вредные испарения из почвы. Например, считается крайне опасным для здоровья дышать парами радона. Также нужно помнить что в спертом воздухе быстро развивается плесень и другие виды грибков, разрушающих бетон.
3. В-третьих, проветривание позволяет поддерживать в подполе рекомендуемую температуру – больше 0 градусов. Это необходимо для сохранности бетона и деревянных элементов пола.

Можно купить в строительном магазине специальные заглушки для продуха необходимого диаметра. У них есть регулируемые клапаны и, установив их один раз, к данному вопросу можно будет не возвращаться.

В целом, особых правил закрытия отверстий для воздуха нет. Главное это сделать так, чтобы в него не попала вода. Если снег или тем более дождь может затечь в продух, то это грозит потопом. Поэтому нужно прокопать дренажную канавку отводящую воду от стены, где сделана вентиляция. Над отверстием желательно сделать щит, закрывающий его от дождя.

Расположение продухов

Схема расположения продухов

Строительные нормы и правила (СНиП) для обеспечения наиболее эффективной вентиляции и защиты от поступающего из грунта радона рекомендуют располагать вентиляционные отверстия не ниже 0,7 м от уровня грунта.Однако не всегда есть возможность ввиду конструктивных особенностей здания эти рекомендации соблюсти в полной мере. Поэтому следует руководствоваться практическими соображениями:

• с целью предотвращения затопления подпольного пространства высота отдушина в ленточном фундаменте от уровня грунта должна быть расположена на высоте не менее затопляемого талой водой уровня (в большинстве регионов это не более 30 см);
• для избегания попадания в отдушины мусора и пыли необходимо сделать их максимально высоко от уровня земли, насколько позволяет конструкция фундамента и уровень пола;

Если цоколь фундамента дома невысок и вентиляционные отверстия, если их выполнить в теле фундамента, окажутся излишне близко к земле, их можно сделать по обрезу фундамента, либо между первым и вторым венцами наружной стены.

Как исправить ситуацию

Что делать, если фундамент есть, а продухи забыли сделать или их размеры недостаточны для нормальной вентиляции — в подполе начал размножаться грибок, повышенная влажность и другие «прелести». Путей решения проблемы несколько:

Увеличить размеры уже имеющихся или насверлить новые. Сверлить монолитный фундамент — непростая задача. Делают это или при помощи коронки подходящего размера. Если коронки нет, можно взять длинное сверло большого диаметра, высверливая им много мелких отверстий по периметру отдушины. Потом сверлят оставшиеся промежутки, а неровная поверхность затем или шлифуется, или просто закрывается решеткой. Еще один способ — заказать алмазное бурение. При этом используется специальное оборудование, сверлятся отверстия намного мягче, без ударных нагрузок.

Для вентиляции подпола в бане (отапливаемой) или домах с печным потоплением есть другое решение — поставить печь так, чтобы воздух тянулся из-под пола (сделать поддувало ниже уровня чистового пола).

Нет подпола — не нужна вентиляция. Чтобы реализовать эту аксиому, все пространство от грунта до чернового пола засыпается. Используется наиболее доступный материал с неплохими теплоизолирующими свойствами. Обычно это — керамзит. Его минус в том, что он гигроскопичен и способен «тянуть» из грунта воду. При высоком уровне подземных вод, если не сделать по грунту качественной гидроизоляции (пленка с заходом на стены), можно сделать только хуже. Есть второй подходящий материал с лучшими характеристиками по теплоизоляции и совершенно негигроскопичный — гранулированное пеностекло или его бой. Этот материал появился относительно недавно и и нем мало кто знает. Для данного случая — отличный выбор. Стоит, правда, дороже керамзита, но и в разы теплее и безопаснее (керамзит часто экологически небезопасен).

Какую выбрать схему вентиляции?

Итак, мы разобрались с тем, нужна ли система вентиляции под полом, и теперь остается решить, какую схему выбрать для конкретных условий. Есть несколько важных моментов, которые следует учитывать при выборе системы. Работа вентиляции во многом зависит от типа климата в конкретной местности, средней уличной температуры и пр.

В устройстве естественной вентиляции следует обязательно соблюсти главное правило: приточные отверстия расположены ниже вытяжных. Чем больше между ними высотное расстояние, тем эффективней действует система

Естественная вентиляция более эффективна зимой, так как именно в это время фиксируется большая разница между температурой внутри подпола и на улице, благодаря чему обеспечивается хорошая циркуляция воздушных масс.

Однако при еще большем понижении температуры существует вероятность чрезмерного увеличения воздухообмена, что тоже не особенно хорошо, так как может привести к промерзанию конструкций. Поэтому при значимом снижении температуры продухи нужно закрывать.

Если в доме устроена приточно-вытяжная вентиляция, вытяжку из подвала есть смысл подключить к общей схеме. Так отток воздуха будет стимулирован в любую погоду

Для обустройства комбинированной вентсистемы для небольшого по площади подпола достаточно будет установки одной трубы. Чтобы она могла обеспечивать и вывод, и прием воздушных масс, нужно ее разделить по вертикали на 2 канала.

Такие вентиляционные трубы продаются в строительных магазинах. На каждом канале ставится своя задвижка для регулировки интенсивности потока. Функционирование такой вентиляции проверяется достаточно просто: нужно приложить лист бумаги к выходным отверстиям по очереди.

Особенности закладки отверстий для вентиляции

Вентиляцию для конкретного дома начинают рассчитывать во время проектирования строения. Чтобы для себя ответить на вопрос как сделать вентиляцию фундамента конкретного строения следует учесть ряд важных факторов. К ним следует отнести такие моменты:

1. расположение будущего сооружения;
2. насколько дом защищен рядом стоящими домами;
3. роза ветров.

Обычно чтобы организовать систему вентиляции в любом частном доме или бане достаточно предусмотреть наличие двух сквозных отверстий в фундаменте. Однако есть исключения из правил, и чтобы удостовериться в своем выборе, следует точно рассчитать их количество в зависимости от расположения будущего жилища. Для этого, на этапе проектирования отверстий нужно отталкиваться от известных строительных норм. Согласно им, отверстия в фундаменте для вентиляции должны иметь размер равный 1/400 от общей площади помещения подвала.

Диаметр таких отверстий напрямую зависит от площади периметра будущего частного строения. Идеальным считается отверстие в 25 см, но не всегда это выполнимо. В таком случае, его можно сделать меньше, но не рекомендуют закладывать отверстия с менее чем 11 см в диаметре. Лучше сделать такие отверстия немного больше, чем нужно. Это легко исправить при помощи специальных заглушек, которые надёжно защитят от сквозного потока воздуха.

Чтобы избежать образования воздушных карманов следует первое отверстие возле глухого угла расположить на расстоянии примерно 90-100 см. Если фундамент предусматривает наличие перекрытий, тогда в них тоже делаются подобные отверстия. Их следует закладывать четное количество и располагать в фундаменте по парам. Наружная сторона продух должна располагаться на расстоянии примерно от 10 до 15 сантиметров от уровня земляного покрова. Готовые отверстия не нужно закрывать, так как это препятствует нормальному воздушному потоку. Далее следует определиться, где же нужно их располагать.

Если же строящийся частный дом находится в углублении (низине), рядом находятся иные постройки или существует природные препятствия для движения воздуха, тогда их нужно устанавливать вдоль всего фундамента. Таким образом, обеспечивается наиболее эффективная вентиляция фундамента в частном доме. В холодное зимние время, хозяева, в силу своей неграмотности, стараются полностью закрыть эти отверстия каким-либо материалом, думая, что через них уходит все тепло. Это не стоит делать ни в коем случае. Поскольку тогда в подвале начинается накапливаться влага и вредный радон, которые просто отравляют жителей данного частного дома.

Именно поэтому следует стремиться, чтобы вентиляционная система в доме функционировала круглый год, особенно в зимнее время. Не нужно вредить своему здоровью и своему жилищу, сократить его срок эксплуатации достаточно легко, а восстанавливать очень трудно. А чтобы не было холодно, в первую очередь, перед морозами нужно заделать все имеющиеся щели и зазоры в доме.

Расчет

Схематическое отображение месторасположения и размеров Оптимальное количество окошек-продухов должно быть одно на 2−3 метра. Стоит учитывать в каком месте расположен деревянный дом, если он стоит на возвышении, то достаточно будет двух продухов, для дома в низине от четырех. Домовладельцам которые строят дом желательно узнать диаграмму местной розы ветров (диаграмма режима ветра в определенном месте по многолетним наблюдениям), чтобы соотношение продухов с каждой стороны не было проблемой. Рассмотрим на примере как произвести расчет.

Допустим, размеры фундамента составляют 5 на 6 метров. Планируемые размеры продухов, имеющих прямоугольное сечение 20 на 25 см. Нужно рассчитать минимально допустимое число окошек и правильно расположить их вдоль стен.

Требуемая площадь продухов определяется формулой:

S = F/400 = 30/400 = 0,075 м2,

где: F – площадь подвала.

Нужное число продухов определяется следующим образом:

N = S/P = 0,075/0,05 = 1,5 ≈ 2 шт,

где: Р = 0,2х0,25 = 0,5 – площадь одного продуха.

Получается, нужно 4 отверстия, чтобы избежать не продуваемых “мешков”. Располагать их можно на короткой или длинной стороне дома. Но лучшая вентиляция будет при расположении продухов на коротких сторонах. Высота над землей не ниже 30 см от грунта.

Алгоритм обустройства вентиляционных отверстий в фундаменте

Инструменты необходимые для работы: молоток, кувалда, лопата, дрель или перфоратор.

Для того чтобы сделать отдушины, требуется подготовить следующие инструменты и материалы:

• лопату;
• молоток;
• кувалду;
• дрель или перфоратор;
• сверло по дереву диаметром в 2,5 см;
• сверло по металлу диаметром в 1,4 см;
• прямую и полукруглую стамеску;
• пластиковые или асбестоцементные трубы круглого сечения диаметром от 11 до 13 см (брус из дерева);
• песок.

О том, как сделать продухи, необходимо позаботиться еще во время возведения фундамента. Если говорить о ленточном фундаменте, то каждая отдушина закладывается на этапе под заливку бетонной смеси. При этом следует помнить, что высота от уровня почвы до отдушины должна равняться 30 см или более. При несоблюдении этого условия влага, образующаяся во время таяния снега весной, может попасть в подпол и затопить его.

Диаметр отверстий зависит от величины периметра фундамента. Чем он длинней, тем большим должен быть диаметр продухов. Наиболее часто обустраиваются вентиляционные отверстия с диаметром от 10 до 15 см. Также необходимо помнить основное правило: все отдушины должны располагаться параллельно друг другу в параллельных стенах.

Обычно продухи изготавливаются из труб круглого сечения определенного диаметра. Можно использовать и деревянный брус, но специалисты делать этого не рекомендуют. Объясняется все трудностями, которые могут возникнуть при удалении бруса из застывшего бетона. За месяц, пока будет сушиться бетонный раствор, брус накрепко приклеится к нему, и удалить его будет достаточно сложно.

В том случае когда для изготовления отдушины в фундамент используются трубы, процесс значительно облегчается. В первую очередь необходимо разрезать трубы на куски, длина которых будет равняться ширине опалубки и, соответственно, ширине будущего основания. Затем в каждый кусок засыпается песок, оба конца при этом необходимо заткнуть ненужными тряпками или бумагой, чтобы избежать высыпания песка и проникновения в трубу бетона. После этого куски труб помещаются в размеченных местах опалубки таким образом, чтобы они вплотную упирались в параллельные стороны формы. После размещения будущие вентиляционные отверстия заливаются бетоном.

Как удалить деревянный брус из застывшего бетона

Устройство ленточного фундамента.

Если в бетон закладывались брусья, то для их удаления потребуется осуществить ряд следующих мероприятий:

1. При помощи сверла по металлу сделать по периметру бруска 2 отверстия параллельно друг другу или 1 отверстие в центре. Затем сверлом по дереву просверлить отверстие насквозь.
2. Полукруглой стамеской расширить отверстие к одной из сторон бруска, а прямой отбить эту часть от застывшего бетона. Таким образом, необходимо удалить 2 угла бруса.
3. После этого оставшиеся 2 угла выбиваются при помощи кувалды.

Когда бетонный раствор ленточного фундамента засох, оба конца продухов освобождаются от бумаги и песка. После этого каждое вентиляционное отверстие необходимо оборудовать решеткой, которая не только обеспечит постоянный приток свежего воздуха в подпольное помещение, но и защитит его от нашествия крыс, мышей и насекомых.

Узнав, как сделать вентиляционные отверстия в , вы продлите срок его службы и избавите себя от необходимости проведения ремонта в подвале.

Оборудованное вентиляцией подпольное помещение будет оставаться сухим в течение всего года, независимо от погодных условий и уровня талых вод. А это, в свою очередь, защитит его от появления сырости, плесени и грибка.

Расчет продухов

Действительно, строительство по выверенному конструкторским расчетом плану позволяет обойтись без ошибок и последующих переделок, а это залог экономии как времени, так и финансовых средств. Но предварительный расчет продухов в фундаменте, который ведется еще на этапе проектирования, имеет лишь прикидочный, оценочный характер количества и расположения отдушин.

Расчет продухов в базисе, который ведется еще на этапе проектирования дома, несет только оценочный характер

Универсальной формулы или алгоритма здесь не существует, есть лишь рекомендации, подготовленные на основании нормативов. Дело в том, что до появления фундамента здания невозможно заранее точно предсказать, как будут проявлять себя сквозняки под ним.

Существуют следующие общие правила, касающееся того, как сделать продухи в фундаменте (учитываются их размеры, расположение и устройство отверстий):

1. Полноценное и функциональное устройство продухов в цоколе невозможно без свободного перемещения воздуха под полом, поэтому лаги должны быть расположены выше уровня земли не менее чем на 25 см. А расстояние между ними берется порядка 55–65 см. Если пол будет низким, то ни о каких плюсах от наличия продушин речи быть не может.
2. Продухи делаются строго друг напротив друга, то есть располагают их на одной перпендикулярной к стенам линии.
3. Расстояние между продухами выбирается величиной не более 3 метров, высота от уровня земли до их основания должна составлять не менее 15 см, до верхнего края цоколя — 15–20 см. Достаточными для вентиляционных задач размерами обладает прямоугольное отверстие с шириной стороны не менее 14 см. Таким образом, количество продухов в фундаменте среднестатистических частных домов будет составлять не более 8 штук, то есть по два в каждой стене.
4. Если дом имеет внутренние несущие стены, опирающиеся основанием на поперечные фундаменты, то такие стены создают преграду свободному движению воздуха через подполье. Поэтому в цоколе внутренней несущей стены также должно быть запланировано размещение отдушин. Их размер делается несколько большего диаметра, чем у продушин под внешними стенами, чтобы предоставить большую свободу течению воздуха и улучшить его циркуляцию в пространстве между лагами. Хорошим решением будет запланировать вместо отдушины не закрывающийся технический проем для доступа к подпольным частям коммуникаций.
5. Для защиты от пролезания в подполье мелких домашних животных и грызунов-вредителей в отверстия продухов вставляют мелкую сетку или декоративную решетку.

Проще заранее предусмотреть и исключить из заливаемой толщи бетона кубическую полость, нежели потом думать, как сделать продухи в готовом фундаменте.

Для этого в месте предполагаемого размещения продуха закладывается так называемая бобышка — легкоизвлекаемый обрезок бревна либо несколько кирпичей с заложенными между ними клиньями.

Клинья нужны для того, чтобы кирпичи можно было легко извлечь из готового цоколя. Вместо бобышки можно использовать короткий обрезок трубы большого диаметра с засыпанным внутрь песком и заглушенными торцами. Это делают для того, чтобы трубу не расплющило внушительной массой бетона ленточного фундамента. После разопалубки их можно не вынимать.

Продухи в деревянном доме делаются значительно проще. Для получения отверстия требуемого размера достаточно сделать выемку между бревнами забирки.

4 Как и зачем закрывать продухи

На зиму, если здание в этот период не будет использоваться для жилья и отапливаться, продухи в цоколе можно закрыть. Весной, правда, это вызовет повышенную влажность в подвале, но иначе дом может промерзнуть

Есть и еще одна опасность, на которую следует обратить внимание, — проникновение в дом грызунов

Закрыть отдушины можно разными способами:

• Забить ветошью. Сквозняка уже не будет, доступ воздуха, пусть и ограниченный, сохранится.
• Закрыть отверстия специальными съемными крышками. Сейчас есть закрывающиеся блоки. В некоторых из них предусмотрена мини-вентиляция. Самодельную крышку легко сделать из дерева или пластика.
• Залить монтажной пеной. Это надежный, но слишком радикальный способ: весной придется повозиться с ее удалением.
• От крыс и мышей (вне зависимости от времени года) установить внутри каналов решетки. Сетки должны быть металлическими и не самыми тонкими, иначе они не станут серьезным препятствием для грызунов. Это же лучше сделать исходя из антивандальных соображений.

Установка решеток и закрытие каналов могут мешать друг другу. Удобно будет вмонтировать решетку снаружи, а ветошь проталкивать изнутри подвала. Для весенней чистки канала можно изготовить длинный металлический крючок.

Закрытие отверстий

Зачастую владельцев домов интересует следующий вопрос – надо ли закрывать отверстия в холодное время года?

Если помещение отапливаемое, и постоянно в нем проживают люди, то закрывать отдушины не рекомендуется. Если отверстия будут закрыты, то образовавшаяся разница температур будет способствовать появлению гнили, выделению конденсата. Это приведет к общему разрушению здания.

Если здание эксплуатируется только в теплое время года, при минусовых температурах окружающей среды отверстия следует закрывать.

Отдушины должны обеспечить постоянный приток и вентилирование воздуха. Для этого отверстия можно закрывать не полностью, а частично.

Отвечая на вопрос, чем закрыть отдушины в фундаменте, многие специалисты советуют использовать специальную пластиковую сетку для защиты от грызунов. При закрытии отверстий на период зимних холодов рекомендуется использовать воздухопроницаемый материал для сохранения минимальной вентиляции. Не стоит использовать подручные средства для закрытия. Это может привести к неправильной работе вентиляционной системы и последующему разрушению всего здания.

Не нужно избегать вопроса установки продухов. Эта несложная в исполнении работа служит гарантией правильной эксплуатации здания. Воздуховоды обеспечат чистый, вентилируемый воздух в помещении, избавят дом от размножения грибков и бактерий.

В последнее время многие стали пренебрегать строительством воздухоотводных отверстий, оправдывая это европейской системой строительства. Дело в том, что там при строительстве действительно не используют отдушины. Однако там совсем иная технология. Строительные же работы в нашей стране проводятся по отечественной технологии с использованием фундамента, подвального помещения. В этом случае устраивать их в основании крайне необходимо.

Продухи своими руками

Скажу сразу, что сделать продухи в фундаменте своими руками довольно сложно, так как толщина ленты колеблется в пределах 40-60 см. А сверлить армированный бетон такой толщины долго и затратно.

Есть несколько способов сделать отверстия в фундаменте:

1. Надстройка цокольной части из кирпича и с уже предусмотренными отверстиями. Данный способ является самым правильным и довольно простым, но во всех случаях применим. Так, например если стены уже возведены, то понятное дело надстроить цоколь не получится.
2. Сделать отверстия перфоратором — самый популярный и доступный способ среди частных застройщиков. В зависимости от марки бетона и от степени его армирования на проделывания одного продуха потребуется от нескольких часов до одного полного рабочего дня. При этом придется потратить несколько буров по бетону. Сверлятся дыры по периметру вентотверстия, работать перфоратором нужно не на полную мощность и периодически смачивать бур водой во избежании перегрева.
3. Использовать коронки по бутону и шаг за шагом высверливать бетон по частям, а потом перфоратором с пикой выбивать бетон. Тоже сложный и не быстрый способ.