Каркасный дом 10*12 с лофтом на УШП в Керро

Одноэтажный каркасный дом с 3 спальнями на УШП 10*12 в Керро:

Весьма симпатичный каркасник с деревянным фасадом, проект с так называемым лофтом — дополнительным пространством на втором этаже.

За большими окнами в средней части дома находится гостиная со вторым светом (что это?).

Аэросъёмка дома со всех сторон:

Ракурсы с видом сзади не вполне удачные, но снимать мешают многочисленные деревья, ничего не поделаешь:

Давайте пройдёмся по некоторым деталям. Во-первых, терраса:

Терраса у дома практически открытая, особенно хорошо это понятно по виду сверху, но в левой и правой части вполне можно укрыться от дождя. Ширина по бокам 3 метра, в центральной части — 1,8 м.

На полу террасная доска, с краю декоративное ограждение из бруска, которое ещё требует окраски:

На фасаде так называемая скандинавская доска, тонкопиленый материал, окрашенный на производстве. Размеры 20*195 — довольно широкая, цвет 611Х. Много раз мы уже показывали аналогичные фасады, цвет можно выбрать любой, какой больше понравится.

Крепится такая фасадная доска на гвозди:

При желании возможен и другой вариант крепежа, но европейцы предпочитают простые и надёжные гвозди. К тому же, более дешёвые по сравнению с различными кляммерами и ёлочками, но тут всё зависит от пожеланий заказчика. Например, планкен в Выборге монтировали на скрытый крепёж.

Вокруг дома сделана отмостка. Участок ждёт благоустройство, так что грунт вокруг, естественно, будет облагорожен:

Кстати, на фотографиях вокруг порядок, а буквально за несколько дней до сдачи дома было как-то так 🙂

Но давайте лучше вернёмся к отмостке. Часто спрашивают, какой там пирог, а он очень простой: сверху засыпана мелкая щебёнка, немного песка, плотная п/э плёнка, пенопласт с небольшим уклоном от дома и под ним уже утрамбованная подушка. По периметру вкопана импрегнированная доска, чтобы держать форму и чтобы щебень не рассыпался. Просто, функционально и хорошо смотрится:

Цоколь украшают панели Eskosell, которые мы уже неоднократно показывали и многим заказчикам они понравились. Если присмотреться, вы разглядите крепёж — шляпки саморезов. Их можно замаскировать т.к. вместе с панелями продаётся ремонтный состав, но сделать это полностью незаметно сложно, а обнаружить следы крепежа можно только при ближнем и внимательном рассмотрении. Даже на верхнем фото вы ведь наверняка заметили его не сразу?

Сзади дома ещё один вход — дверь в котельную, сделано маленькое крыльцо и установлен светопрозрачный козырёк:

Точное происхождение козырька почему-то восстановить не получилось, видимо заказчик приобрёл его самостоятельно. Подобные точно продаются в магазинах «Петрович», вариант довольно распространённый, подобный ставили, например, в Новоселье.

Под козырьком установлен фасадный светильник, такой же есть и над входной дверью:

И над входной дверью уже полноценный навес, а не лёгкий козырёк, да и само крыльцо побольше:

Преимущество навеса такой формы в том, что даже при полном отсутствии снегозадержателей вход в дом никогда не завалит сошедшим с крыши снегом, он свалится по бокам.

Кстати, по поводу снегозадержателей. Был на ютубе ролик-страшилка про этот дом, если помните. Мы всё починили (на момент фото ещё не совсем закончили, на крыше можно разглядеть верёвку), а по снегозадержателям стали применять усиленный крепёж дабы избежать повторения.

Вот во что превратились старые проходки…

Помимо фасадных светильников над входом есть и подсветка, интегрированная в свесы крыши, в темноте дом должен красиво светиться:

Над террасой тоже есть подсветка:

На фасаде можно обнаружить незамерзающий кран и силовую розетку для подключения генератора:

Также на стене есть ещё вот такая штука:

Это вентиляционная приточно-вытяжная решётка МВМ, в данном случае используется для забора свежего воздуха.

На фото стена котельной, а за ней, соответственно, расположена вентиляционная установка:

Фото сделаны за несколько дней до окончания работ и монтаж ещё не окончен. Более подробно про ПВУ рассказывалось в одной из недавних серий видеоблога, там же есть и расценки на саму систему. Давайте посмотрим несколько фотографий процесса монтажа:

Как видите, такие воздуховоды диаметром 75 мм легко прокладываются в перекрытиях и режутся обычным ножом. В конце воздуховодов устанавливаются т.н. пленумы — переходники с 2-3 воздуховодов на привычные большие сечения, а расходятся они все по дому от специальных коллекторов:

После обшивки видно уже только привычные трубы:

Система нам понравилась, будем использовать такие и дальше.

Что касается фотографий дома внутри, то их не так-то много и сделаны они ещё во время окончания работ. В готовый дом с фотоаппаратом попасть не удалось, а беспокоить лишний раз заказчика не хотелось. Тем не менее, вам нужно составить хоть какое-то представление о внутреннем пространстве:

Более подробно можно осмотреться при просмотре прошлого ролика про вентиляцию, а ещё был обзор готовой коробки под крышу.

Планировка этого дома выглядит так:

Кое-какие изменения внимательный читатель конечно обнаружит, но пропорции и конфигурация помещений именно такая. А наверху ещё т.н. лофт (что это?) и дополнительные 36,6 м2:

Вот такой каркасный дом на УШП. Что-то общее у него есть с проектом в Смолячково и в Мендсарах, может быть вам интересно будет взглянуть.

Окрестности домика, живописно:

Будем рады повторить такой же или похожий проект снова 🙂

Проект каркасного дома лофт

Доброго времени суток подписчики, а также случайные зрители.

Мы строим дом 6*12 своими руками, о том, как все начиналось я рассказывал в прошлой статье, а сегодня расскажу о проекте нашего дома.

-И так, как же сэкономить 25 000 рублей на проекте каркасного дома? Если обратиться к специалистам по этому вопросу, то за метр квадратный по пятну застройки просят в среднем 350 рублей …и это по каждому этажу. И далеко не факт, что эти специалисты нарисуют вам все правильно. Если уж решите обратиться к ним, то обязательно просите живые отзывы о их работе. В нашем случае размер застройки 6*12 метров в один этаж. Это 72 квадрата. Ну и не сложно посчитать, что это 25000 рублей.

И тут возникает вопрос…а почему бы не разобраться с этим моментом самостоятельно, не имея вообще никакого опыта в этом деле и на сколько это сложно? Ничего сложного в этом нет. Нужно уделить кусок времени, конечно…но из плюсов…у вас появится полное понимание, как что устроено и как надо делать. И если вам строят дом наемные работники, вы сами будете видеть, все ли правильно они вояют. Если делаете сами, тоже хорошо…без этого понимания вообще никуда.

-Первое, что надо сделать, это ознакомиться с СП 31-105-2002 (загуглите в интернетах, сразу найдете) Это документ, который содержит все нормы по постройке каркасного дома. СП – это свод правил. То есть, там изложены основные положения, которых рекомендуется придерживаться. Документ полностью слизан с Канадского СП с соответствием российским сводам норм и правил жилых домов.

Дальше надо определиться с размерами вашего дома с учетом норм отступов от соседей и от других строений. У нас в Беларуси для дачного товарищества – отступ от забора соседа 3 метра, отступ от ближайшего дома 6 метров. На этом этапе стоит учесть, что пиломатериал кратен трем метрам, от этого стоит плясать. Т.е. стороны дома желательно должны быть кратны этим трем метрам. А то встречал я таких специалистов, что рисуют, а потом у вас обрезков гора и тележка будет с похороненными в них вашими деньгами. В нашем случае из 177 досок 150*50*6000 обрезков осталось не более, чем на 3 такие доски и еще 3 целые остались, которые нам есть куда применить. А это менее 2%, а не 10%, как минимум, которые закладываются обычно в проект.

После того, как вы определились с внешними размерами дома можно приступать к созданию проекта. Для этого дела есть замечательная программа SketchUp. Это условно бесплатная программа с поддержкой русского языка. Триал версия доступна 30 дней, но если поискать, то можно найти и версию без ограничений, чтобы каждые 30 дней не регистрироваться на новый емейл для поддержания ее работоспособности))). Программа не сложная, разобраться может каждый, уделив пару часов для освоения ее основ.

Первое, что делаем, это отрисовываем периметр дома брусом. В нашем случае был применен брус 150*150. Одно из условий тут – это тот момент, что пролет между брусьями не должен превышать 3 метра. Поэтому еще одну линию обвязки я нарисовал параллельно длинным сторонам. Далее еще два бруса положил под усиление для внутренних стен. И еще один, под панорамные окна, т.к. их вес более 500 кг.

Второй этап – рисуем сваи. Правила какие – свая должна быть на каждом углу обвязки, под каждым стыком брусьев. Не допускается, чтобы стык брусьев висел в воздухе, он обязательно должен опираться на сваю. Так же, как и пересечение брусьев. Если у вас планируется камин или печь, под ней тоже надо разместить сваи. После создания проекта и подсчета веса дома со всеми нагрузками нужно проверить несущую способность свай к всей конструкции с учетом нагрузок и при необходимости их добавить. В нашем случае и 15 свой было бы более, чем достаточно, добавили еще 3 под панорамные окна для подстраховки.

Следующий этап — это лаги пола. Их изготовили из доски 150*50. Их ширина зависит от планируемой толщины утеплителя нагрузки. У нас будет 150мм + 50мм контрутеплением. Если бы контрутепления не было, ширину бы брали 200. Расстояние между лагами должно быть 590 мм, чтобы утеплитель шириной 600 мм плотно держался между ними. Рисуем периметр лаг по брусу, после это наполняем лаги через 590 мм. Под две боковые стены расстояние сделал одинаковым, исходя из остатков места после размещения всех лаг в центре. В этих местах сделал усиление опоры для боковых стен через те же 590 мм. Перпендикулярно лагам в местах где идет брус не по периметру делаются усилители в шахматном порядке для удобства их приколачивания. Дополнительные 3 усиления под внутренние стены дорисовал после того, как было определено, где будут эти стены находиться. Каждый из этапов нужно рисовать в отдельном слое, чтобы была возможность их отключать и редактировать отдельно от остальных.

Следующий этап – это стены внешние. Их рисовал из доски 150*50 и высотой 2900. Почему 2900? Высокие потолки это красиво, да и 6-метровую доску можно распилить на этот размер без обрезков практически. Тут основные моменты те же….расстояние между стойками 590 мм под утеплитель. Передняя и задняя стены разбиты на 3 части для простоты их сборки и подъема. Сверху каждой стены впиливается несущий ригель для распределения нагрузки. Так же впилены укосины для придания жесткости конструкции. Укосины впиливаются желательно под 45 градусов (до 60) с креплением в верхней части от угла стены. В обвязку их не впиливали, т.к. будет еще обшивка осб и жесткости более, чем достаточно. Где нету возможности впилить укосину от верхнего угла до низа, впиливаются К-образные укосины.

Для организации оконных проемов делается усиление сверху и снизу под это дело. Его конструкция зависит от ширины окна. В верхней части проема можно было и не делать усиление ригелем при нашей небольшой ширине, но решили сделать, лишним не будет) В местах примыкания внутренних стен делаются закладные. Опять же…их дорисовал, когда определились с внутренними стенами. Так же в местах примыкания стен внешних друг к другу ставятся закладные для организации так называемого теплого угла. Есть и другие варианты организации этого узла, но данный вариант мне показался наиболее подходящим, спорить ни с кем не буду, а то диванных экспертов хватает). По передней стене добавил два «пенала» по бокам. В них сделаем двери и там можно хранить всякое. Проемы под панорамные окна делал с двойными стойками. Возле двери стойка получилась тройной для крепления внутренней отделки.

Стены внутренние делались из доски 50*100. После определения внутренней планировки в лагах пола делаются усиления под них, о чем говорил выше. Задача их, чтобы внутренним стенам была опора и они не висели в воздухе. Смысл тот же…рисуется периметр, стойки расположены на расстоянии 590 мм под тот же 600й утеплитель…в данном случае шумоизоляцию. В дверных проемах со стороны крепления петель стойки двойные для усиления жесткости. В верхней части проемов организовано усиление для распределения нагрузки. Добавлены закладные для внутренней отделки, где это необходимо.

Следующий этап – это верхняя обвязка. Ее задача связать все стены между собой. Тут основной момент, что она должна перекрыть каждый узел, который под ней нахлестом

Далее идет стропильная система. У нас она организована из 19 усиленных ферм. Угол ската кровли 3,2 градуса. Это минимально допустимый угол плоских кровель для отвода осадков. Каждая ферма состоит из двух досок 150*50 на ребре, усиленных с двух сторон накладками из такой же доски. Каждый узел сбит на 5 гвоздей с каждой стороны. Долго я искал подходящую конструкцию с большой несущей способностью, в итоге остановились на этой и не жалею. Несущую способность посчитать сложно, т.к. очень хитрая конструкция и ни в одном из калькуляторов мне этого сделать не удалось. Но знаю одно, что на метр квадратный она более 350 кг. Этого нам вполне достаточно. Расчетная снеговая нагрузка в нашем регионе 140 кг/метр. Плюс вес самой кровли. Плюс крыша будет эксплуатируемая. Поэтому фермы должны быть очень прочными. По бокам фермы опираются на внутренние стены, в центральной же части добавили усилитель. Так же по всей передней части все фермы связаны. Расстояние между ферм 590 мм.

Далее отдельным слоем нарисовал контробрешетку 50*50, она служит для организации вентзазора между утеплителем и обрешеткой. Обрешетка выполнена из доски 100*25. Шаг обрешетки разный, в среднем 150 мм. Важно, чтобы стыки последующего покрытия из осб попадали на середину доски обрешетки. Толщина осб выбрана 15 мм. С учетом частой обрешетки считаю, что такой толщины достаточно. Можно было применить два слоя из 9 осб в перехлест, это было бы еще надежнее, но дороже. Поэтому остановились на варианте с 15м осб. Для наших целей этот вариант подходит. Осб стелется в шахматном порядке, чтобы стыки следующего ряда не совпадали с предыдущим.

После этого рисуем фасад из осб. Толщина выбрана 9 мм. Существует много споров, как правильно приколачивать осб….горизонтально или вертикально. Могу смело заявить….без разницы…смотрите, как вам удобнее и экономнее по обрезкам. Приверженцы теории, что горизонтально правильно, заявляют то, что таким расположением лист осб захватывает больше стоек, поэтому будет надежнее. НО….если ставить лист вертикально….стоек то захватим меньше, но при этом лист в 2 раза выше и на сдвиг вся конструкция будет крепче по такой схеме расположения листов, чем при горизонтальной. По СП 31-105-2002 на рисунке 7-1 расположение вертикальное. Да и проводили исследования, на сдвиг вертикальное расположение листов прочнее, но разница минимальная. Горизонтальное расположение так же имеет хорошую прочность. Так что стелите, как вам хочется, в любом случае вы сделаете правильно. В нашем случае расположение было выбрано горизонтальное, т.к. меньше обрезков. Листы стелили снизу вверх в шахматном порядке. Это обязательное условие. 4 угла не должны приходиться в одно место. У осб есть наружная и внутренняя сторона, так что этот момент так же надо учесть при монтаже. На наш проект ушел 51 лист. Обрезков порядком, но от этого не уйти.

Следующий этап – это обрешетка и на нее фасад из рейки. Так же в проекте можно нарисовать окна, двери, водосточную систему и все это дело просчитать заранее по стоимости. Так же расстановку мебели просто представить, коммуникации, розетки и тд… Лестницу на крышу еще не дорисовал, это позже, но основные узлы и элементы проекта думаю рассказал подробно.

Хочу выразить благодарность за подписку, есть мотивация снимать дальше) Если у кого будут дельные советы или замечания, пишите в комментариях, на все постараюсь ответить.

Опять же есть вопрос знатокам….на крыльце постелили дюймовку, в качестве чернового пола, вопрос в том…стоит ли сверху для придания жесткости постелить осб 9мм, т.к. куча обрезков осталась, наверх террасную доску…НО….в этом случае вода от осадков не будет уходить вниз… Или же правильнее сразу террасную доску на дюймовку, но в этом случае жесткость будет не та вроде как…

На этом на сегодня все….в следующих выпусках расскажу, как делали каждый из этапов нашей стройки, сколько это заняло по времени и финансам…