Сгнила стена у сруба в пятистенке

Добрый день! В пятистенке срубе 8*5 сгнили стены кухни, фундамент плохой. Как лучше увеличить фундамент и чем обложить эту часть дома с последующим удалением сгнивших стен. Живём с семьёй здесь же. Спасибо!

Алексей, Ярославль.

Привет, Алексей из Ярославля!

Могу лишь посочувствовать вашей проблеме. Капитальный ремонт, который вы собираетесь производить в своем доме, и одновременно проживать в нем, дело неприятное.

Без осмотра вашего сруба в натуре, трудно давать исчерпывающие рекомендации. Для таких консультаций обычно приглашают строителя специалиста со стажем работы в области строительства и он после визуального обследования и, в придачу, взятия проб (древесины сгнивших бревен, элементов фундамента и т.п.) может дать соответствующие советы.

Если же ответить по крупному, не вдаваясь в подробности (а от них многое зависит), то для ремонта фундамента следует определиться с его состоянием по всей высоте, начиная от видимого цоколя и, заканчивая низшими точками его заложения в грунте. Для чего в нескольких местах делают траншеи-шурфы на всю глубину и определяют состояние поземной части с целью узнать, а как же его усилить.

Усиление фундаментов обычно производят либо местной подливкой бетона в совсем испорченные участки. Либо вплоть до монтажа армированного железобетонного пояса той или иной высоты и ширины. Бывает, что и по всему периметру дома. Возможны и другие варианты, но еще раз повторюсь, решение принимается только на месте, а не по рекомендациям в интернете.

По вопросу удаления сгнивших стен. Обычно прежде всего определяют место полного удаления бревен не подлежащих восстановлению. После чего устанавливают технологические, то есть временные стойки опоры, как снаружи, так и внутри помещения. Они служат двум основным целям — не дают развалиться оставшимся и не поврежденным гнилью участкам бревенчатых стен, а также для удержания кровли дома. Для чего еще надо и умудриться скрепить эти стойки и со стенами и со стропильной системой кровли.

После всех означенных действий вместо демонтированных сгнивших участков стен на их место устанавливают новые бревна примерно таких же размеров, что и прежние. С конопаткой и возможной обшивкой досками, если таковые здесь ранее присутствовали.

Временные технологические стойки после этого убирают, хотя в некоторых случаях часть их может быть оставлена для большей прочности и устойчивости старого сруба. Естественно с декоративным оформлением, чтобы их наличие не «мозолило глаза».

Есть, разумеется и варианты сооружения кирпичных или блочных стен вместо сгнивших деревянных с перераспределением нагрузок от кровли. Но и еще раз повторюсь, такое решение осуществляется строго по месту.

То есть фантазию и смекалку при ремонте придется проявлять недюжинную. И при всем при этом не забывать о технике безопасности, чтобы не было ни малейших сомнений в том, что конструкция сруба сможет деформироваться или рухнуть.

Понятное дело, что многое из сказанного вам и без меня прекрасно известно, но другого не скажу.

Если есть свои руки, что могут справиться с работой, делайте ремонт. Если сомневаетесь в своих возможностях, то лучше пригласите рабочих поопытней.

Ремонт деревянных стен в доме: избавляемся от гнили, потери цвета своими руками

Делая ремонт, позаботьтесь, чтобы помещение хорошо проветривалось. Не надевайте ювелирные украшения и носите рабочую одежду.

Во избежание опасных ситуаций лучше все делать с напарником. В этой статье мы рассмотрим самые частые проблемы, возникающие у владельцев домов, построенных из дерева.

Как избавиться от гнили внутри дерева?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ремонт трещины на потолке своими руками: как заделать и зашпатлевать щели

Гниль внутри деревянных стен, как правило, вызвана водой (протечка крыши), суровыми погодными условиями или проблемами с сантехникой.

Важно сначала решить эту проблему до начала ремонта гнили. Это гарантирует, что влага не продолжит повреждения нового дерева. Удалив все сгнившие пиломатериалы и другие поврежденные материи, необходимо вывезти труху подальше от дома.

Сухая гниль, выброшенная неподалеку, будет привлекать насекомых и других вредителей, вызывающих еще больший ущерб.

Убираем гниль при ремонте стен деревянного дома

Как обнаружить гниение в деревянном доме?

Посмотрите на влажные или мягкие пятна вдоль стены, где подозреваете повреждения.

Грибок или плесень на поверхности стены – это еще один ключ обнаружить гниение. Изучите также проседания, трещины и обрывы в штукатурке и гипсокартоне.

Срежьте гипсокартон или штукатурку, чтобы обнажить каркас стены в том месте, где вы подозреваете гнить.

Это позволит визуально осмотреть площадь, и улучшит воздухообмен для просушки увлажненной зоны.

Установите вентилятор прямо перед увлажненной площадью.

Прозондируйте дерево заостренным инструментом, например, шилом. Твердые кусочки могут проявлять некоторые признаки повреждения водой без необходимости замены. Заменить нужно всю древесину, в которую шило легко вонзается на глубину более 30 мм.

Фото-галерея:

Замена сгнивших досок во время ремонта деревянной стены

Обрежьте доски той же толщины и ширины, как и старые. Сделайте их достаточно длинными, чтобы охватить вырезанный участок и выйти на хорошее дерево на 30 см выше и ниже разреза. Приложите вырванную поврежденную доску к этой новой.

Вырежьте и установите новые доски в те места, откуда были удалены сгнившие. Гвоздями прибейте доску по вертикали от верхнего края к нижнему

Укрепите стены сверху и снизу путем установки алюминиевых кронштейнов. Это поможет сохранить стены от сдвига и деформации.

Борьба с выцветанием и увяданием древесины

Солнечный свет, вызывающий пигментные пятна на коже, также может с течением времени изменить цвет древесины на стенах. Эффект называется увядание, и может вызвать осветление пятен древесины.

Есть несколько методов, которые позволят отремонтировать выцветшие деревянные стены, независимо от того, как сильно они отцвели.

Полироль для древесины

Нанесите средство для древесины, используя мягкую хлопчатобумажную ткань. Втирайте в дерево круговыми движениями. Позвольте высохнуть при открытых окнах и при необходимости повторите процедуру.

Шеллак

Удалите любой воск или масла, протирая стены сверху вниз хлопчатобумажной тканью, смоченной в спирте. Оберните кусок ваты марлей, намочите в денатурированном спирте и протирайте поверхность, пока не вернется естественный цвет дерева.

Как отшлифовать и ошкурить старые деревянные доски?

Наденьте защитные очки и маску от пыли. Сотрите старую отделку с помощью орбитальной шлифовальной машинки с мешком для сбора пыли, способную работать с разной степенью зашкуривания, от 80 до 120.

Не останавливайтесь на одном участке стены слишком долго, начните с шлифовального диска 80. Переключайте степень зашкуривания для получения атласно-гладкой стены.

Протрите площадь, используя тряпку, смоченную спиритом. Смахните остатки частиц щеткой, дайте хорошо высохнуть. Нанесите водный уретановый лак с помощью кисти.

ВАЖНО! Нужен ваш репост в социальных сетях!

Пожалуйста, нажмите на кнопку социальной сети, которой вы пользуетесь, и станьте участником розыгрыша новенького Айфона 10!

Сгнила одна стена дома

В этом видео я покажу как заменить гнилые венцы стены срубового дома или бани.

✔ Осмотр показал что два нижних венца просто сгнили со временем, в результате чего стены начали провисать.
✔ Было принято решение произвести замену на брус 150х150мм.
✔ Объект оказался достаточно сложный, т.к. снаружи невозможно производить никаких работ в связи с тем, что стены сруба обложены во всех сторон кирпичом, а впоследствии, когда пропилили первую стену оказалось, что к срубу снаружи прибиты деревянные планки, затем все это было заложено цементным раствором и затем закрыто кирпичной кладкой, в результате получился этакий многослойный сэндвич, когда тянешь одну сторону стены, то за ней стремится все строение.
✔ Поднимаем дом домкратами и лебедкой
✔ Выпиливаем ниши для домкратов, удаляем сгнившие венцы бани, заменяем их на брус
✔ На существующий фундамент укладываем рубероид и только потом брус.
✔ Каждый слой прокладываем джутом.
✔ Все бруски обрабатываем антисептиком «Сенеж».
✔ Делаем подготовку для укладки будущих полов — запиливаем ласточкин хвост и устанавливаем связывающие бруски для будущего пола бани.
✔ Как сделать ласточкин хвост.
✔ Слив из бани в виде жолоба
✔ В итоге заменили сгнившее бревно на брус

✔ Cайт: https://drevo.vika-plus.ru
✔ Работаем по Тольятти и Самарской и Ульяновской области

Мы делаем:
✔ Подъем дома
✔ Перемещение дома
✔ Замена венцов
✔ Замена фундамента
✔ Замена полов
✔ Замена кровли
✔ Усиление фундамента
✔ Замена фундамента
✔ Браширование
✔ Лафет
✔ Доборы на окна и двери
✔ Двери клиновые для бани
✔ Герметизация швов сруба
✔ Отделка потолка
✔ и т.д.

Замена стены сруба на пеноблок

Добрый день! Сруб доба 6х6м, сгнила(прохудилась) одна стена, хочу её заменить на пеноблок, как это сделать, как укрепить боковые стены-что бы не развалились? Спасибо!

Евгений, Псков.

Привет, Евгений из Пскова!

Следует зафиксировать все остающиеся 3 стены сруба любыми доступными способами в том положении, в котором они находятся сейчас.

После чего демонтировать сгнившую стену и сложить пенобетонные блоки с их креплением по концам к деревянным стенам сруба с помощью металлических штырей из арматуры и использованием кладочной сетки, которую соединить со штырями.

Это коротко. А на практике пофантазировать придется. Потому что вариантов может быть множество.

Для фиксации стен старого сруба обычно используют так называемые «сжимы». Они представляют из себя стойки из двух параллельных направляющих сделанных из металлического профиля или деревянных брусьев (как вариант — обрезных досок сечением около 159*50 миллиметров). Направляющие устанавливаются напротив друг друга — одна внутри сруба, вторая снаружи сруба. Потом сквозь направляющие и бревна сруба сверлят сквозные отверстия, через которые вставляют шпильки с гайками.

Затем гайки закручивают до упора. Получается жесткая фиксация бревенчатой стены и она не сможет развалиться. Для большей устойчивости направляющие подпирают снизу раскосами под углом примерно 45 градусов. Высота направляющих сопоставима с высотой стен дома.

Количество «сжимов» не менее двух, то есть они устанавливаются примерно в метре от углов сруба.

Несколько сложнее бывает, когда полностью заменяемая сгнившая стена является опорной для стропильной системы. В этом случае первым делом подводится опорная балка, на которую будет опираться кровля в этом месте. Опорная балка (она устанавливается параллельно верхнему бревну убираемой стены) в свою очередь должна подпираться тремя стойками. Две стойки по краям и одна посередине стены.

И лишь после этого производится демонтаж стены.

Еще раз повторюсь, это фрагментарно и по крупному. Потому что придется повозиться и с возможной разборкой части пола и части потолка, чтобы они не мешали ремонту.

Советовать как сделать и сделать в действительности разные вещи. То, что здесь вместилось в несколько строк, может занять время в месяц и более, в зависимости от квалификации работников, их количества, а также прочих сложностей, о которых сразу и не подумаешь.

Ремонт стен частного дома своими руками: кирпичного и деревянного

У старых дачных домов зачастую сильно изнашиваются и повреждаются стены.

В этом случае, прежде чем приступать к облицовке, необходимо их отремонтировать и как следует укрепить.

Ремонт кирпичной стены

Основным дефектом кирпичных стен являются трещины. Они могут возникать по различным причинам.

Прежде чем начинать ремонт, необходимо выяснить, почему именно растрескалась стена. Без обнаружения и устранения изначальной причины повреждения приступать к ремонту нецелесообразно, так как трещины будут появляться вновь и вновь на уже отремонтированных стенах.

Причины возникновения трещин

Как уже упоминалось в первой главе, основой причиной появления трещин на стенах является просадка фундамента здания и его деформация. Он проседает под воздействием неблагоприятных внешних факторов и «тащит» за собой стены. Под воздействием такого смещения кирпичная кладка не выдерживает и растрескивается. Небольшая просадка является естественным процессом в первые 1—1,5 года после постройки здания и не вызывает значительных повреждений. Хуже, когда просадка не останавливается — это уже может привести к серьезным последствиям для стен дома.

Второй причиной образования трещин являются ошибки в конструкции здания, вызванные неправильным его проектированием. Вследствие этого на стены может оказываться слишком большая нагрузка со стороны перекрытий. Не выдерживая давления, стены трескаются.

Еще одна возможная причина — некачественная кладка стен. Если стены возводили непрофессионалы, могла быть нарушена технология укладки кирпича. Сюда же можно отнести использование некачественного раствора.

Отсутствие водоотвода на крыше также может привести к образованию значительных по величине трещин. Дождевая вода, стекая по стене, попадает в микротрещины кладки. При падении температуры воздуха ниже нуля вода, замерзая, расширяется и разрушает шов кирпичной кладки. Со временем такая трещина может разрастись до критических размеров. Определить такое происхождение трещины можно по идущей от крыши выемке — дорожке, промытой водой, стекающей постоянно в этом месте.

Чтобы точно установить причины повреждения стен, рекомендуется пригласить специалистов для тщательного профессионального обследования здания. Но предварительное заключение можно сделать и самостоятельно, по внешнему виду трещин.

1. Если трещина узкая у основания, а ее расширение начинается кверху.
2. Если, наоборот, трещина сверху узкая, а расширение начинается книзу — она образовалась от чрезмерного давления перекрытия на стены.
3. Вертикальное расположение трещины, как правило, говорит о недостаточной глубине залегания фундамента. Он находится выше уровня промерзания грунтовых вод, вследствие чего смещается вверх-вниз от сезонного вспучивания грунта.
4. Образование косых диагональных трещин свидетельствует о неравномерной просадке фундамента. Это бывает при образовании пустот под частью фундамента или при разной несущей способности грунта под разными участками основания дома.
5. Если все косые трещины имеют одно направление, значит, просел один угол дома. Если они направлены в разные стороны — это говорит о множественном неравномерном проседании фундамента.
6. Образование горизонтальных трещин над оконным проемом свидетельствует о деформации надоконного перекрытия или его недостаточной прочности.
7. Образование дугообразных горизонтальных трещин — следствие слишком большого веса перекрытии, с которым стены не справляются.
8. Образование вертикальной трещины на стыке между основной жилой частью дома и пристройкой говорит о конструктивной небрежности — не был сделан деформационный шов между этими частями строения.

Прежде чем приступить к заделыванию трещин, нужно проверить динамику их увеличения. Для этого поперек трещины наклеивают бумажную ленту-маяк.

О том, как работать с маяками, подробно говорилось в первой главе. Добавим, что наклеивать маяк можно только на подготовленный, очищенный от штукатурки и промытый участок стены. Иначе сцепление маяка с краями трещины будет слабым и он не покажет достоверных данных.

Итак, если за две-три недели маяк остался целым и невредимым, значит, процесс деформации стен остановился и можно смело приступать к их заделыванию. В противном же случае надо установить точную причину продолжающейся деформации и устранить ее. Например, отремонтировать фундамент, если проблема заключена в нем.

Ремонт деревянных стен

Деревянные стены могу быть разных видов — стены из цельного бруса, бревенчатые, деревянная обшивка из досок. Все они могут быть подвержены различным повреждениям. Наиболее распространенными дефектами деревянных стен являются следующие:

• перекос или выпучивание стен;
• загнивание древесины;
• поражение древесины грибком или жуками;
• промерзание и продуваемость швов;
• разрушение элементов наружной отделки деревянной стены;
• нарушение гидроизоляции.

Укрепление брусчатой стены

При длительной эксплуатации брусчатого дома может возникнуть серьезная проблема — стену перекашивает, она теряет свою отвесность, начинает в некоторых местах выгибаться волной. Этот дефект можно устранить, установив в дверном проеме жесткий металлический уголок.

Для выполнения такого вида ремонта потребуется металлический уголок сечением 60 мм, дрель со сверлом по металлу, болгарка и шурупы с усиленным шайбами. Начинают работу с измерения высоты дверного проема. Затем с помощью болгарки отпиливают от металлического уголка отрезок длиной на 10 см больше полученной величины. С каждой стороны отрезка необходимо отпилить по 5-сантиметровому кусочку одной стенки. Получаются своего рода ушки, за которые уголок будет крепиться к верхнему и нижнему бруску проема.

В каждом ушке высверливают по одному отверстию диаметром 10 мм. Такие же отверстия проделывают далее по всей длине уголка. Они должны точно совпадать с серединой брусков стены. Для этого уголок ставят в проем и маркером на нем отмечают нужные места, по которым и сверлят. Можно сделать это непосредственно в проеме. Но если неудобно сверлить уголок в вертикальном положении, его кладут на пол.

Уголок с готовыми отверстиями возвращают в проем и по ним высверливают отверстия в брусках. Глубина отверстий в дереве должна быть не менее половины толщины бруска, иначе крепление не будет достаточно прочным. Через эти отверстия уголок крепят к стене с помощью шурупов с надетыми на них усиленными шайбами.

Сначала вворачивают шурупы не полностью, не доводя их до упора. Это удобно делать с помощью дрели. Затем каждый шуруп аккуратно затягивают ключом, следя, чтобы каждый брусок плотно притянулся к уголку и встал на свое изначальное место. При этом стена должна выравниваться. Не следует затягивать слишком сильно, чтобы не сорвать головку у шурупа.

После того как одну сторону проема укрепили, аналогичные действия повторяют со второй стороной. Этот метод выравнивания стен очень эффективен и несложен. Но недостаток в том, что он применим только к стене, в которой имеется проем.

К другим видам дефектов брусчатых стен относятся продольное растрескивание бруса, подгнивание бруса целиком или его отдельного участка. В этом случае ремонтные работы аналогичны тем, что проводят с бревенчатыми стенами.

Ремонт деревянной обшивки

Если у вас каркасный дом с деревянной обшивкой, то со временем в обшивке могут возникнуть различные дефекты — трещины на досках, расщепление, подгнивание отдельных досок.

Если повреждению подвержены только отдельные участки обшивки, а в целом она находится в удовлетворительном состоянии, можно провести частичный ремонт.

Для устранения мелких дефектов потребуются молоток, стамеска, гвозди, водостойкий клей и новые доски. Проводят тщательное обследование обшивки. При обнаружении треснувшего или надломившегося участка доски его аккуратно подцепляют стамеской и вынимают. Затем с внутренней стороны и по кромкам надлома обильно промазывают водостойким клеем. После чего возвращают кусок доски на прежнее место, следя за тем, чтобы кромки надлома точно совместились с частью доски, оставшейся в стене.

После того как клей засохнет, вставленный участок надежно закрепляют одним или несколькими гвоздями (в зависимости от размеров куска доски).

Если какие-либо из досок обшивки полностью обветшали, их заменяют целиком. Для этого с помощью рычага поврежденную доску отводят от стены, крепления выкручивают и доску вынимают. На ее место вставляют новую прочную доску и укрепляют тем же типом крепежа, какой использовали до этого.

После того как был проведен ремонт всех поврежденных участков обшивки, доски пропитывают специальной антисептической пропиткой, грунтуют их и шпатлюют. Далее приступают к любому выбранному виду отделочных работ.

Ремонт бревенчатого дома

Ремонтные работы, которые могут потребоваться в бревенчатом доме, можно разделить на три вида по степени возрастания сложности: устранение трещин в бревнах, замена поврежденной части бревна и полная замена отдельных бревен.

Устранение трещин необходимо, потому что даже через незначительные трещины влага будет попадать вглубь бревна и разрушающие на него действовать. То же касается и насекомых. Если вы обнаружили даже небольшие трещины, нужно сразу принимать меры, чтобы впоследствии повреждение не разрослось и не привело к более сложному виду ремонтных работ.

Если при ремонте необходимо приподнять дом над фундаментом, не следует делать это сразу на необходимую высоту. Подъем лучше выполнять в несколько приемов, приподнимая каждый раз на 10-15 см. Так, например, подъем дома на 50 см надо осуществлять в 4-5 приемов.

В ситуации с трещинами можно пойти двумя путями. Первый — сделать облицовку, препятствующую проникновению влаги в трещину.

Для этого сначала прокладывают слой гидроизоляции — специальную пленку крепят с помощью строительного степлера по всей поверхности стен. Если степлера нет, можно воспользоваться молотком и гвоздями.

Поверх гидроизоляционного слоя крепят обшивку — сайдинг, доски или панели.

Однако чаще всего владельцы бревенчатых домов не хотят закрывать фасад сруба другой отделкой, поскольку он сам по себе выглядит очень привлекательно. Тогда можно пойти вторым путем. Поврежденные участки тщательно зачищают, с них удаляют подгнившую или раскрошившуюся древесину. Затем всю поверхность стены обрабатывают антисептиком. После чего трещину заделывают специальным герметиком для дерева. Такие герметики отличаются высокой эластичностью, упругостью и адгезией, прекрасно сцепляются с древесиной, повторяя ее естественные линии. Их цветовая гамма позволяет выбрать состав с наиболее подходящим оттенком для каждого вида древесины. После заделывания таким средством трещина совсем не будет заметна. Также герметик полностью перекрывает доступ влаги в трещину.

Второй по сложности вид ремонтных работ — замена поврежденного участка бревна. К этой мере прибегают тогда, когда часть бревна прогнила до такой степени, что зачистка невозможна. Так случается, если на этот участок постоянно попадает вода — стекает с оконного слива или с крыши, подтапливает снизу. Если поврежденный участок локализован и гниение еще не распространилось на все бревно, можно заменить только этот прогнивший кусок.

Поврежденный кусок просто выпиливают, а на его место ставят в точности совпадающий по размеру кусок нового прочного бревна. Его соединяют с соседними участками старого бревна с помощью металлических скоб. Один конец скобы забивают в старое бревно, другой в новое — по одной скобе с обоих концов нового куска. Вместо металлических скоб можно с торцов старого бревна прибить деревянные гребни и надеть на них новый кусок.

Самым сложным видом работ является замена бревен целиком. Как правило, речь идет о нижних венцах, которые более всего подвержены действию влаги и потому подгнивают в первую очередь. Если своевременно их не заменить, вышележащие тяжелые прочные бревна просто-напросто их раздавят. Тогда перекосится весь дом, что потребует полной реконструкции стен.

Для замены нижнего венца (или нескольких нижних бревен) понадобятся домкрат, бревна для рычагов и клинья из твердых пород древесины. Кроме того, нужны будут помощники — в одиночку с такой работой не справиться.

Между фундаментом и нижним венцом забивают клинья. С помощью домкрата и рычагов-ваг дом приподнимают над фундаментом на необходимую высоту. Для удобства проведения работ его поддерживают стойками — прочными досками или кусками бревен. Лучше всего поднимать не отдельные стены, а дом целиком. В противном случае возникает наклон, который может повредить некоторые внутренние элементы, например печь или камин. Для подъема только одной стены их предварительно придется частично разобрать.

Когда дом поднят и закреплен, сгнившие бревна вынимают и на их место ставят новые, точно соответствующие по длине и диаметру прежним. Перед заменой новый венец необходимо промазать горячим битумом и оклеить гидроизоляционным материалом, например рубероидом. Это предотвратит последующее загнивание бревна.

Можно заменить нижние венцы и не поднимая дом. Для этого потребуется разобрать верхнюю часть фундамента или цоколя. Важно также учитывать, что если половые балки врублены в нижние венцы, то их придется заменять одновременно с бревнами.