Как построить цокольный этаж?

Цокольный этаж (или нулевой уровень) являет собой целиком либо отчасти заглубленный ярус постройки ниже уровня земли. Чаще всего в подобных помещениях обустраивают подсобки либо гаражи для транспорта. Но индивидуальные проекты частных домов предполагают в помещении на нулевом уровне парилку, спортзал, бассейн и тому подобное. В отдельных случаях сооружение цоколя — это прекрасное решение, когда дом находится на горе. Благодаря этому можно эффективно расширить полезную площадь всего строения.

Основные нюансы

Перед началом стройки желательно уточнить ряд нюансов.

1. В цокольном помещении не следует устанавливать двери и окна, которые будут направлены на север. Поскольку в зимнюю пору конкретно на данную стенку особенно много наметает снега, это порождает солидные нагрузки. Окна и дверь может повести.
2. Определитесь с высотой потолка на нулевом уровне. Идеальным будет параметр 2,3-2,5 м, а это уже полноценный этаж, для которого потребуется создание глубокого котлована. А если устроить его ниже, тогда это уже получится помещение иного вида, да и его функциональные возможности ограничатся.
3. Важно определить толщину стенок цоколя. Обычно они пропорциональны стенам всего строения. Такое допускается, если строение располагается на неподвижных грунтах – иными словами, на крепкой основе. Когда грунт проблематичный, что попадается часто, толщина стен должна быть увеличена на 20 сантиметров.

По виду практикуемого материала есть 3 различных технологии для сооружения нулевого уровня:

1. из фундаментных блоков стеновых (ФБС);
2. из кирпича;
3. из монолитного бетона.

Из ФБС

Это самый малобюджетный способ строительства. Блоки как можно ровнее кладутся по всему контуру дома, чтобы сделать проще их последующее оштукатуривание. Затем их скрепляют друг с другом раствором из песка и цемента. В ходе укладки ФБС нужно не забывать об отверстиях для электропроводки и воды.

Если цоколь лишь отчасти расположен под землей, нужно выделить максимальную площадь для окошек, чтобы в помещение попадало много дневного света. Для вентилирования помещения необходимо проделать в ФБС отверстия в 15 сантиметрах от уровня земли. Отверстия вентиляции надо закрыть сеткой, а зимой закрывать плотной материей. В результате стенка должна выситься на уровне 100 сантиметров над землей. Потом на ФБС ставится перекрытие.

Из кирпича

При сооружении нулевого уровня посредством кирпичной кладки пристальное внимание нужно уделить схемам укладывания кирпичей, поскольку нижние ряды кладки будут брать на себя всю массу строения.

Следовательно, кладка обязана быть очень надежной и стабильной.

Из монолитного бетона

Это особенно распространенный и эффективный способ постройки нулевого уровня. Он объединяет в себе ряд положительных качеств, таких как высокая устойчивость и прочность сооружения, небольшие сроки строительства, оптимальная защита от сырости. Нулевой уровень из этого материала можно задействовать в любых целях – от игрового зала до бассейна.

При постройке посредством монолитного бетона можно не беспокоиться о пропорциях наземной и подземной частей, влажность почвы также никоим образом не повлияет на качество работ.

Подготовка

Устройство фундамента с параллельным возведением нулевого уровня предполагает проведение правильного анализа почвы на стройплощадке и определение местоположения подземных вод. В случае если они находятся на глубине 1,5 м, тогда цоколь должен возводиться не выше 1 метра.

При качественной планировке участка под строительство может понадобиться его покрытие дополнительным слоем грунта. Если подземные воды находятся близко к поверхности земли, понадобятся мероприятия по осушению земельного участка. Быстро справиться с данной проблемой помогут специальные дренажные системы. Их применение даст возможность заложить фундамент намного глубже.

Все мероприятия начинаются с разметки строительной площадки, затем согласно проекту дома котлован копается при помощи экскаватора. Если строительство ведется весной, то возможно скапливание в котловане воды, от которой потом нужно будет избавиться при помощи помпы. Другой вариант — подождать, пока она сама не впитается в землю.

Когда необходимая глубина будет достигнута, дно котлована основательно выравнивается, при этом подгонка углов требует особого внимания. Как только с котлованом закончили, на основании плана дома осуществляется его разметка. Канавы под несущие стены роются на глубину не менее 30 сантиметров. Дно готовых канав засыпается щебнем, потом устанавливается арматура, и лишь после этого выполняют заливку бетона.

На полное высыхание раствора бетона уходит около 3-х недель.

Введение в материаловедение, или из чего лучше сделать цоколь частного дома

Цоколь фундамента позволяет выровнять плоскость, защищает его от влаги, а также делает дом немного выше.

Зачастую все фундаментальные конструкции скрыты от человеческого взгляда под землей, но цоколь является той частью, которая выступает над нулевой отметкой уровня дома.

Его кладут из разных материалов: каждый из них подходит для определенных типов зданий. Из чего лучше сделать цоколь частного дома, расскажем в статье.

Правильный выбор сырья

Каким бы не был цоколь фундамента, его необходимо защитить от влаги и внешних агрессивных факторов погоды. Для этого нужно грамотно подобрать материал кладки.

Что произойдет, если сырье для кладки будет подобрано неверно:

1. Образуются пустоты, способствующие проникновению влаги внутрь.
2. Материал, не устойчивый к морозам, не сможет перенести понижение температуры, что приведет к нарушению целостности цокольной части.
3. Может возникнуть коррозия от воздействия химических веществ.
4. Сырье, подвергающееся горению, может увеличить риск пожара в деревянных домах.

Так как цокольная часть всегда испытывает повышенные нагрузки, выбирают определенный вид материала. Например, если цоколь укладывают из кирпича, используют только полнотелый материал. Если выложить цокольную часть из пустотелого кирпича, существует риск того, что конструкция не выдержит интенсивного давления.

Чем выложить цокольную часть: материалы для строительства

Цокольная часть фундамента помогает защитить постройку от намокания и препятствует проникновению влаги в конструкцию. Особенно важный этот конструктивный элемент в деревянных домах, где обязательно требуется защита нижней части. Есть несколько материалов, из которых делают цоколь.

Армированный бетон

Цокольная часть из армированного бетона используется при монолитной заливке. Это один из самых прочных и надежных видов обустройства цоколя. При заливке бетона предусматривается наличие воздуховодов, отверстий для вывода коммуникаций.

Плюсы такого выбора:

• надежная защита от воздействия влаги;
• простота;
• небольшие сроки строительства;
• высокие прочностные показатели.

Армирование бетона – неотъемлемый этап при возведении цоколя. Для этого используют рифленую арматуру с диаметром 10 мм. Применяется бетон марок M250 или М300. Не забывают также про гидроизоляционный слой.

Минус этого материала – плохая теплоизоляция, а также высокая стоимость работ. Армированный бетон подойдет для возведения цоколей на ленточном фундаменте.

Дерево

Люди, желающие иметь полностью деревянный коттедж, выбирают обустройство цоколя из дерева. Сюда относят два основных материала – брус и бревна. Второй вариант больше подходит для деревянных срубов – он отлично дополняет общий экстерьер домика.

Сам цоколь возводят из лиственницы, так как нижняя его часть будет постоянно соприкасаться с землей, а это повлечет воздействие влаги. Дерево не любит излишнюю влажность, а лиственница как раз устойчива к воздействию воды.

Плюсы такого решения:

1. Долговечность.
2. Привлекательный внешний вид.
3. Экологичность.
4. Безопасность для здоровья.

Цоколь из бруса или бревен предохраняет деревянные стены от разрушения, но этот плюс может обернуться крупным минусом, если выполнить обустройство цокольной части с нарушением технологии.

Природный камень

Фундамент нередко делают из натурального камня, соответственно, и цокольную часть обустраивают из этого материала. Кладка осуществляется из крупных камней. За счет их прочности конструкция становится устойчивой к большим нагрузкам. Нередко используют сочетание бетона и камня: тогда кладка выполняется из природного материала, а пустоты между ней и углы заполняются армированным бетоном.

Какие плюсы у цоколя из натурального камня:

• устойчивость к давлению;
• дешевизна работ;
• доступность камня в каждом геологическом регионе.

Вариант с цоколем из природного камня можно рассматривать в тех домах, где нужно удешевить строительство. У этого метода есть несколько минусов: дом должен быть построен в зоне отсутствия сейсмической активности, а также в благоприятной геологической обстановке.

Кирпич

Для кирпичного цоколя используют красный полнотелый кирпич. Сложность процедуры – один из основных минусов, так как постоянно нужно следить за ровностью кладки, используя строительный уровень. Зато такой цоколь можно дополнительно не облицовывать.

Есть еще один минус – необходимость дополнительной защиты материала от воздействия влаги. Для этого используют специальные гидрофобные пропитки.

Цокольная часть из кирпича подойдет для частных домов или загородных коттеджей, так как в дальнейшем не потребуется дополнительная облицовка.

Блоки

Размеры блоков газобетона или пенобетона должны быть не меньше высоты самого цоколя. При обустройстве обязательно следят за отсутствием образования горизонтальных швов. Это одна из сложностей при кладке цокольной части наравне с соблюдением веса каждого блока. Этот тип цоколя используется с ленточным фундаментом.

Его плюсы:

• быстрое возведение;
• доступность;
• ровность кладки;
• хорошие теплоизоляционные характеристики.

Мастера советуют изготовить специальный дренаж под цоколем, который будет отводить влагу от материала. Эту процедуру проделывают на этапе обустройства котлована.

Из чего строить недорого?

Когда бюджет на строительство невелик, хочется использовать по максимуму все возможности разных материалов.

Из недорогого сырья лучше всего для цокольной части подойдут:

Кирпич можно также включить в этот список, но его невыгодно использовать с точки зрения скорости возведения цоколя.

Много важной и полезной информации о кладке цоколя найдете в этом разделе.

Видео по теме статьи

Сравнение цоколя из кирпича и бетона — в видео:

Заключение

Чтобы цокольная часть фундамента прослужила долго и не подвергалась воздействию внешних факторов, материал выбирают с учетом постройки. Для этих целей хорошо подходит армированный бетон, дерево, камень, кирпич и бетонные блоки.

Самыми недорогими будут пенобетон и газобетон, кирпичный цоколь не потребует отделки, а вариант из древесины будет безопасным для здоровья.

Стены цокольного этажа: от возведения до отделки

Устройство полноценного этажа во внутреннем контуре фундамента, позволяет решить одновременно несколько задач. Прежде всего, это вводы в здание коммуникационных труб, которые при этом можно скрыть в толще грунта.

Вполне логично, что и оборудование, к которым эти вводы должны присоединяться, располагают именно в этой части дома. Однако под технические помещения достаточно отвести всего 20м2 площади, а остальное пространство можно использовать, устроив в нём помещения самого разного назначения: от жилых комнат – до сауны.

Именно от предполагаемого варианта эксплуатации и зависит, какими должны быть стены для цокольного этажа. Как они устроены, куда опираются, чем изолируются и какими материалами отделываются? Об этом и многом другом, будет рассказано далее. В дополнение к теории, рекомендуем к просмотру видео в этой статье: «Утепление стены цокольного этажа».

Как возводят и куда опирают цокольные стены

При наличии проекта, задаваться вопросами о конструкциях стен, материалах их возведения, защиты и отделки, нет необходимости, так как все ответы на них есть в рабочей документации. Эти вопросы волнуют в основном тех людей, которые отстраивают и облагораживают дом своими руками.

Хотя даже в первом случае, владелец участка является заказчиком, и именно ему предстоит осуществлять контроль, и принимать работу, выполняемую наёмными строителями. Поэтому, хотя бы поверхностное знание технологий отнюдь не помешает.

Принцип подбора стенового материала

Устройство стен цокольного этажа имеет две принципиально разных конструктивных схемы. Первый вариант – это когда они опираются на готовый фундамент: плитный или ленточный (см. Ленточный фундамент с цокольным этажом: обзор технологий). В этом случае, они воспринимают гораздо меньшие нагрузки, и могут быть возведены из любого стенового материала, за исключением силикатного кирпича, газосиликатных и пеноблоков.

Эти материалы не рекомендуется применять для возведения заглубляемых стен каждый по своей причине. В основном, это нежелательное взаимодействие извести, содержащейся в материалах, с влажным грунтом, и недостаточная прочность, необходимая для того, чтобы выдержать внешнее его боковое давление.

Внимание! Если уж использовать мелкие блоки, то с зольным или полистирольным наполнителем. Важно только при покупке материала убедиться, что продавец вам предлагает не теплоизоляционный, а конструкционный вариант, марка плотности которого не меньше D 400, а марка прочности на сжатие, не меньше В1,5. Стены из мелкоштучных блоков должны опираться на готовый фундамент – самостоятельным фундаментом такая кладка служить не может!

Ко второму конструктивному варианту относятся стены, которые одновременно выполняют функцию фундамента. В этом случае, они могут быть возведены только из монолитного железобетона, бутобетона, полнотелого глиняного кирпича, или сборных стеновых блоков ФБС (см. Фундамент цокольного этажа из ФБС: все конструкционные варианты).

Цокольный этаж: пол и стены монолитные

Из мелкоштучных материалов, и в первом, и во втором случае, можно применять только керамический полнотелый кирпич. Разница состоит в том, что когда кирпичная стена является ленточным фундаментом, кладку в её нижней части обязательно уширяют.

То есть, если основная кладка будет в 1,5 кирпича, то в подошвенной части стены должно быть не менее 2,5 кирпича. Когда кладка ведётся по готовому фундаменту, выполнять такое уширение не требуется.

• ФБС – это крупноразмерные бетонные блоки без внутреннего армирования, так же, как и кирпич, они могут служить и фундаментом, и чисто стеновым материалом. Если грунт на участке нестабильный – а тем более, когда есть угроза поднятия грунтовых вод, их укладывают не по грунту, а по сборной или монолитной фундаментной ленте, либо плите.
• При возведении цокольных стен, материалы могут и комбинироваться. Например: из ФБС выкладывают заглубляемую часть стен, связывают её монолитным армопоясом, а в наземной части ведут кирпичную кладку. Ещё один вариант: из ФБС выставляют углы здания и участки, к которым будут примыкать внутренние стены.
• Образовавшиеся промежутки либо закладывают кирпичом, либо ставят опалубку, каркас, и производят монолитную заливку. Получается и недорого, и быстро, да и на герметизацию стыков между блоками, которые являются в таких стенах самым слабым звеном, уходит меньше сил и времени. Собственно, из-за этого подобные комбинации и производят.

Обратите внимание! Если уж отдавать предпочтение монолитному варианту, то тогда лучше предусмотреть монолитным весь этаж – то есть, сначала устраивается плитный фундамент. В процессе его заливки производится закладка вертикальной арматуры, которая затем будет связана поперечными прутами, и замоноличена стенах.

За счёт стационарной опалубки, которая тоже имеет определённые запас прочности, на стены можно буквально через несколько дней укладывать плиты перекрытия. К тому же, при её использовании значительно уменьшается объём заливаемой бетонной смеси.

Все эти нюансы позволяют не только сократить сроки строительства, но и получить ощутимую экономию. Поэтому целесообразность применения сборно-монолитных технологий налицо.

Высота и заглубление стен

Высота стен, независимо от уровня их заглубления, должна быть предусмотрена в соответствии с общими требованиями по высоте потолков в жилых зданиях. То есть минимум это должно быть 2,5м. Но учитывая, что для водопроводных труб, вентиляционных коробов и прочих коммуникаций, которые, как на фото снизу, прокладываются под потолком, требуется определённое пространство, высоту стен жилого подвала предусматривают 2,8м-3м.

К тому же, из-за слабого естественного освещения, в таких помещениях чаще всего делают подвесные потолки с встроенными светильниками, под которыми можно спрятать и те же трубы.

• Когда стены заглубляются по всей высоте – то есть, строится полноценный подвал, то их верхняя отметка должна быть минимум на 15 см быть выше отметки грунта. Если же стены первого этажа возводятся из древесины, либо обшиваются натуральной доской, то по правилам, это расстояние должно быть увеличено до 25 см.
• У цокольного этажа, высота заглубляемой части равна – или же меньше наземной части стен. Соответственно, цоколь может возвышаться над землёй достаточно высоко. А вот решать, на какую именно отметку целесообразно выполнить заглубление, следует исходя из отметки, до которой промерзает грунт.
• Что по этому поводу говорят нормативы? Всё зависит от типа грунта, а так же взаиморасположения уровней его промерзания и залегания грунтовой воды (см. Глубина залегания грунтовых вод: методы определения). Когда они накладываются друг на друга, вода, находящаяся в грунте, превращается в лёд, а при оттаивании по весне, грунт начинает пучить.
• Только три вида грунтов не подвержены морозному пучению: крупные гравелистые пески, крупнообломочные и скальные грунты. Фундаменты в них можно закладывать вне зависимости от уровня промерзания.
• Для песков, супесей и суглинков, глубину заложения фундаментов в проектируемом строительстве рассчитывают по формуле, где нормативный показатель умножается на коэффициент теплового режима, который для отапливаемых зданий равен 1,1. То есть, для района с нормативным промерзанием 1,5м, расчётное промерзание составит 1,5*1,1=1,65м.
• Когда линия УГВ находится на одном уровне, или выше этого показателя, то к расчётному уровню промерзания прибавляется два метра. Несложный подсчёт показывает, что фундамент, который мы привели в пример, нужно заглублять на 3,65м – а это, как вы понимаете, могут быть только сваи. Соответственно, в таких гидрогеологических условиях, о подвале или цокольном этаже речь не может идти вообще.

Плитный фундамент является основанием для устройства пола

Когда грунтовая вода находится ниже расчётного уровня плюс 2м, то фундамент можно закладывать в соответствии с нормативным промерзанием. Но лучше всего опустить его подошву хотя бы на 10 см ниже этого уровня.

Если фундамент ленточный, то полы цокольного этажа устраивают по грунту. Плитный фундамент – и в этом ещё одно его преимущество, сам по себе является готовым основанием для напольного покрытия.

Надеемся, что инструкция, представленная в первой части нашей статьи, прояснила для вас многие вопросы, касающиеся конструктивных нюансов цокольных стен. Далее мы перейдём ко второй части, в которой пойдёт речь об их изоляции и отделке.

Изоляция и отделка

О выборе стенового материала мы поговорили – теперь давайте разбираться, как обеспечить цокольным помещениям комфортный микроклимат и достойный интерьер. Даже самая шикарная отделка стен цокольного этажа внутри быстро утратит внешний вид, если не сделать гидроизоляцию снаружи (см. Гидроизоляция цокольного этажа: материалы, их особенности и способы нанесения). К тому же, из-за увлажнённых конструкций в помещениях постоянно будет чувствоваться сырость.

Как утеплить вертикальные поверхности снаружи

Как, и какими материалами выполняется изоляция конструкций от влаги, вы можете узнать, прочитав статью, полностью посвящённую данной теме, которая есть на нашем сайте. Здесь же мы больше уделим внимание такому этапу, как утепление стен цокольного этажа – хотя от гидроизоляции оно практически неотделимо.

Если изоляция от влаги обязательно должна быть произведена снаружи, то утепление можно сделать и изнутри, а при необходимости, можно даже и с обеих сторон. Это уже зависит от глубины на которую промерзает грунт, а так же способа которым будет выполняться внутренняя отделка стен цокольного этажа.

• На картинках сверху, мы видим, что и наружное, и внутреннее утепление производится плитным пенополистиролом. Это действительно достойный вариант, особенно когда речь идёт о наружном утеплении – ведь ППС не подвержен гниению, как, допустим, минеральная вата.
• Тем не менее, даже такой утеплитель, нужно укрывать пароизоляционной мембраной, чтобы он не соприкасался напрямую с грунтом.
• Через стыки плит может проникать влага, добираясь до вертикальной гидроизоляции. Если же её там вовсе не окажется, сами понимаете, к чему это приведёт. Поэтому то, что вы видите на фото сверху, неправильно. Делать нужно так, как показано ниже.

Утеплитель должен быть укрыт мембраной

Утепление стен цокольных этажей снаружи, может быть выполнено так же не плитным, а пенным материалом: пеноизолом, пенополиуретаном, полимочевиной. Последний вариант в большей степени даже обладает гидроизоляционными свойствами, поэтому его можно наносить как непосредственно на стены, так и поверх плитного утеплителя.

Он образует бесшовный эластичный слой, и может соприкасаться с грунтом. Им так же можно выполнить и утепление отмостки, что мы и видим на одной из приведённых ниже фотографий.

В особой защите нуждаются стены, возведённые из кирпича или мелких блоков. Хоть кладочные швы между ними и заполнены раствором – даже с гидрофобными добавками в составе, всё равно они остаются уязвимы для влаги. Поэтому, самой надёжной защитой кладки является штукатурка стен цокольного этажа, выполняемая гидроизоляционным раствором.

В этом случае, утепление лучше всего выполнить внутри помещений. При этом выбор материалов, которые для этой цели можно использовать, гораздо больше, и зависит он от того, какая отделка стен внутри цокольного этажа будет выполняться.

Внутренняя отделка, с утеплением и без

Если говорить о необходимости внутреннего утепления, то опять же, под номером один здесь плитный материал, так как его можно не только заложить в обрешётку под каркасную обшивку, но и произвести поверх него оштукатуривание. Просто в этом случае, материал нужно приобретать определённой жёсткости, специально предназначенный под штукатурку.

Это не только ЭППС, но и минвата – да и сама штукатурка, выполняемая по утеплителю, может быть тёплой. В ней, в качестве наполнителя, содержатся гранулы пеностекла или перлита, которые сами по себе являются материалами с высокими теплоизоляционными показателями.

За счёт достаточно крупной фракции наполнителя, на стенах получается очень даже красивая фактура, которую вы можете видеть на фото выше. Тёплые штукатурные системы чаще всего используют для фасадов, в том числе и для отделки наземной части цоколей, но эту технологию можно применять и внутри.

Для закладки в обрешётку, по которой монтируют такие материалы как: гипсокартон, фанеру, вагонку, различные варианты деревянных и композитных панелей, можно использовать не только плитную, но и листовую или рулонную теплоизоляцию. Если это минеральная вата, то лучше всего брать базальтовый вариант.

• После закладки в обрешётку, поверх неё обязательно нужно монтировать пароизоляцию в виде полиэтиленовой плёнки или фольги. Избавить от необходимости выполнения этой работы, может минвата с уже готовым заводским фольгированным покрытием.
• Как вариант, можно взять материал нового поколения, изготовленный на основе вспененного полиэтилена, который имеет одностороннее покрытие фольгой. Данный вид утепления наиболее предпочтителен в том случае, если в вашем цокольном этаже будут располагаться такие помещения, как санузлы, сауна, прачечная с сушкой белья, бассейн.
• Такие же утеплители, только с двухсторонним фольгированием, используют и в устройстве тёплых полов, которые в цокольном этаже – в зависимости от назначения помещений, могут быть как дополнительным, так и основным вариантом отопления.

Что касается внутреннего оформления, то оно производится по тем же принципам, что и любое другое помещение – то есть, в соответствии с его назначением. Естественно, что при мокром или влажностном режиме эксплуатации, отделка стен в цокольном этаже должна выполняться влагостойкими материалами: плиткой, композитной древесиной, виниловыми обоями, пластиком, силиконовой краской. В остальных случаях, это может быть всё, что ваша душа пожелает: от бумажных обоев – до мягких панелей.

Виктор Мартович

Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996